Uganda RoadTrip #3: Cuando un gorila vino a tocarnos

Nunca más conduciremos de noche en Uganda. Nos lo prometimos mutuamente y por la mañana salimos bien temprano. Pero no funcionó. En el camino a las Montañas de la Luna nos pilló la oscuridad y una tormenta.

Si pensábamos que no había nada peor que conducir de noche por caminos de tierra, hoy descubrimos que los baches de dos metros inundados de agua son una escuela brutal de conducción offroad a vida o muerte. Una aventura más en nuestro viaje para ver gorilas en Uganda, que resultó ser mucho más que un simple trekking.

Ya no me apetecía nada hacer la excursión de dos días. Nos alojamos en el hostel desde donde se parte y dijimos que por la mañana seguro que iríamos. Ninguno de los dos se lo creía. No queríamos decepcionar al otro, pero aquella lluvia deprimente solo nos provocaba ganas de salir de allí cuanto antes.

 

Pero la mañana nos dio una sorpresa: hacía un día espléndido. Ninguno de los dos encontraba una sola razón para no ir, así que nos pusimos en marcha. En las Montañas de la Luna no se puede entrar sin guía ni porteadores. Además, cuesta bastante dinero. La excursión de dos días sale por 235 dólares por persona, y además se espera que des propina a los porteadores, que son obligatorios pero la empresa no les paga. Son simplemente gente del pueblo.

Cuesta arriba, y luego más cuesta arriba

«Ahora viene un tramo llano de unos cuatro kilómetros y después empezamos a subir.» Nos explicaba nuestro guía, y nosotros nos pasamos todo el camino preguntándonos por qué llamaba «llano» a lo que en realidad ya era una subida. Luego lo entendimos: para él, subir de verdad es cuando tienes que ayudarte con las manos. Pronto agradecimos tener porteadores. El sol pegaba con fuerza y nos abríamos paso a través de la selva.

Nuestro guía no era gran cosa como guía. Lo que más repetía era: «¿Paramos aquí?»

Solo conseguimos sacarle algo útil cuando le preguntamos si había serpientes venenosas por la zona.

«Sí. Tenemos mamba verde, mamba negra y cobra escupidora.» Sus dientes blancos brillaron en una sonrisa en medio de su rostro oscuro.

«O sea, solo las más peligrosas del mundo», comentó Lukáš.

«Sí, pero tendríamos que tener una suerte enorme para encontrarnos con alguna.» El guía sonrió, y nosotros pensamos para nuestros adentros que menuda suerte sería toparse con una serpiente capaz de matarte.

El teatro ugandés del escondite

Cuando llegamos a la mitad del camino y parecía que íbamos a echar el alma, decidimos que necesitábamos una pausa para comer. Los porteadores sacaron la comida y luego desaparecieron tras una esquina junto con el guía. Los oíamos reír y bromear, pero en cuanto terminaron de comer, volvieron, se callaron y mientras estuvieron cerca de nosotros, ni una palabra.

Por fin llegamos a la cabaña. Pero descubrimos que desde allí no había vistas. «Tendríais que subir más arriba, pero eso ya depende de vosotros», nos dijo el ugandés. Así que seguimos arrastrándoos aún más arriba, aunque enseguida nos maldijimos por ello, porque sabíamos que nuestros cuerpos nos lo cobrarían en los días siguientes. Tras un total de 7 horas, estábamos a 3147 metros. Mereció la pena.

Pero aquí empezó el verdadero teatro. «Bueno, ya estamos», anunció el guía, señaló la cabaña donde dormiríamos y desapareció en una diminuta choza junto a nuestros tres porteadores y otros ugandeses que ya estaban allí.

Europeos blancos privilegiados

«En la web ponía que la actividad habitual después de la caminata es charlar con el guía.» Comenté divertida mirando a los ugandeses escondidos en su choza. A nuestro guía solo lo vimos una vez más ese día, para un «briefing» que consistió únicamente en informarnos de que el desayuno era a las siete y a las 7:30 salíamos. Mientras tanto, de vez en cuando aparecían los porteadores para traernos té, galletas, sopa y luego el plato principal. Cada ración era como para cinco personas y nos sentíamos fatal, porque nunca podíamos terminarlo. Nadie nos dirigía la palabra.

«Somos como unos señoritos», nos susurrábamos Lukáš y yo, sintiéndonos fatal.

En cuanto terminamos de comer, nos metimos corriendo en la cabaña. Cuando cerramos la puerta, se oyeron risas. Los ugandeses estuvieron de fiesta hasta medianoche, o quizás hasta el amanecer. Hasta que volvimos a salir de la cabaña y nos sirvieron de nuevo como a señoritos. En silencio.

«El té está listo.» Oímos a las 6:20 y nos preguntamos por qué nos dijeron que el desayuno era a las siete si nos despertaban a las 6:20. Lo dejamos pasar y fuimos a arrastrarnos hasta la mesa, donde empezaron a traernos varios platos de desayuno. Primero gachas, luego huevos, patatas fritas y tostadas. Para Lukáš, además, salchichas. Hasta nos dieron mantequilla. «Han tenido que traer la cocina entera aquí arriba», suspiró Lukáš mirando la comida. Nos sentíamos culpables por dejar sobras. A escondidas envolvimos las sobras y nos propusimos bajar corriendo en cinco horas, rechazando la pausa para comer.

El riesgo de malaria nos quita las ganas de cocinar

Llevamos ya dos días sin poder caminar bien. En el Simba Camp, en el borde del Queen Elisabeth National Park, nos arrastramos como si alguien nos hubiera dado una paliza, y exactamente así nos sentimos. Incluso montar la tienda se convirtió en una hazaña. Por suerte, abandonamos la idea de cocinar tras el primer intento: aquí oscurece muy pronto y con la oscuridad llega una horda de mosquitos y uno de los mayores riesgos de malaria de toda África. Así que al menos de eso no tuvimos que preocuparnos.

Pero no teníamos ropa limpia. Ingenuamente habíamos pensado que usaríamos las lavadoras de algún hotel donde acampáramos. Resultó que, por supuesto, aquí no tienen lavadoras, así que hay que pagar por cada prenda que te laven.

Así que lavamos la ropa en nuestro propio barreño y la colgamos en los árboles de alrededor. «Parece un árbol de Navidad versión ugandesa», dije mirando el árbol junto a nuestra tienda, preguntándome si en casa ya habrían puesto las luces navideñas.

Enormes complejos hoteleros sin gente, a veces sin personal

El Queen Elisabeth National Park nos decepcionó un poco. No vimos demasiados animales, además las piernas seguían sin recuperarse y sabíamos que se acercaba irremediablemente el trekking de gorilas en Uganda, donde íbamos a necesitar los músculos.

A primera hora de la tarde buscamos alojamiento. Llegamos a un lodge que supuestamente tenía zona de camping. En la recepción sonaba música a todo volumen, pero el recinto entero estaba desierto. Buscamos por todo el terreno, pero no encontramos a nadie. Así que fuimos a buscar otro hotel con opción de acampar y giramos en un cartel dudoso: Queen Elisabeth Park View Tourist Hotel & Camping. El camino de acceso ya nos daba miedo: se nos pegaban niños que salían del colegio, nos miraban por las ventanillas, tiraban de las manillas o corrían detrás del coche haciendo como que empujaban. A nuestro lado, un precipicio aterrador.

Por fin llegamos a la puerta y nos horrorizaba la idea de tener que volver atrás entre los niños.

Nadie aparecía. Ya estábamos a punto de dar la vuelta cuando vi movimiento detrás de la verja.

«¡Hay alguien ahí!»

Primero intentaron timarnos

Cuando se abrió la puerta, nos recibieron varios ugandeses. El recinto era enorme, con vistas al safari. Al principio lamentamos no habernos dado la vuelta. Estábamos solos y al ugandés no le entusiasmaba que solo quisiéramos acampar. «20 dólares por persona», probó, pero le dijimos que en internet ponía 10 dólares.

«10 dólares también vale.» Con la sensación de que había intentado timarnos de entrada, nos sentimos como intrusos. Pero una vez que pasó el numerito habitual y descarado sobre qué queríamos cenar, a qué hora, seguido de las disculpas de que en realidad solo podían preparar un plato y la cena solo podía ser a una hora determinada, acabamos todos sentados en la sala común charlando.

 

Descubrimos que nuestro anfitrión sentía curiosidad por el mundo. Nos habló de Uganda y su rumbo, y nos enteramos de que hay escolarización obligatoria. «Para que los niños no se metan en las drogas y las chicas no se queden embarazadas a los quince», comentó, y siguió contándonos cosas hasta que llegamos a la política mundial y acabamos criticando a Kim Jong-un. Después solo nos preguntaba cómo atraer más turistas europeos a Uganda. Hablamos de carreteras, de marketing, hasta que terminamos hablando de Europa.

¿Cómo podéis vivir con ese frío?

«¿Y qué tiempo hace en vuestro país?»

«En invierno la temperatura baja de cero. El año pasado hubo hasta menos 15 en Praga.»

«¿¿UUUUH??» silbó el ugandés con ese sonido local de asombro. «¿Cómo puede vivir la gente así?» Nos miraba con los ojos como platos. «Yo me pasaría el día entero tumbado bajo una manta sin salir de casa.» Y se reía. La idea del invierno le parecía evidentemente cómica hasta el horror.

«Bueno, a veces a nosotros tampoco nos apetece levantarnos», admití. Estábamos sentados en una sala que servía de recepción y restaurante a la vez. En realidad solo había un par de sofás, una mesita y una tele. Como la mayoría de los complejos hoteleros por aquí, este también estaba sobredimensionado pero mal pensado. El complejo tenía al menos 20 habitaciones, pero aparcamiento solo para cinco coches. El camino de acceso era polvoriento, lleno de baches y más pensado para un tanque que para un coche, bordeando un enorme precipicio.

El último huésped había estado allí hacía un mes. Teníamos a cuatro ugandeses para nosotros solos. Quizá más.

«Tenemos calefacción en casa», explicó Lukáš. El ugandés lo ignoró y de repente le brillaron los ojos.

«¿Y los coches pueden circular con eso? ¿Con semejante frío?» El ugandés ya se partía de risa. Nunca había visto a nadie a quien el invierno le pareciera tan gracioso. Evidentemente tiene algo divertido que yo no acabo de entender. Le explicamos que los coches funcionan con total normalidad en invierno. A nosotros nos hacía gracia su preocupación: el frío y la nieve son una delicia comparados con una carretera de tierra ugandesa cualquiera.

De repente se hizo el silencio.

Cómo los ugandeses defienden sus huertos

«¿Oís ese ruido? La gente va corriendo a defender el huerto.» Nos quedamos parados un segundo, pero solo un segundo. Se acababa de ir la luz y yo solo veía la media luna blanca de su sonrisa.

«¿Defenderlo? ¿De qué?»

«¡De los elefantes! Les tocan los tambores.» Nos echamos a reír y después escuchamos los tambores y los cantos de la gente a lo lejos, antes de irnos todos a dormir. Al día siguiente ni nos importó que probablemente nos hubiera sumado a la cena esos 20 dólares extra que nos quiso cobrar por acampar. Le dimos propina y le deseamos sinceramente que viniera más gente.

Nos adentramos en la selva a buscar gorilas de montaña

La experiencia más increíble aún estaba por llegar. Llegamos al Parque Nacional de Bwindi, desde donde al día siguiente saldríamos a ver gorilas en Uganda. Estábamos emocionados. El campamento local se supone que es de lo mejor (y el precio lo refleja), y la gente califica el encuentro con gorilas de montaña como la experiencia más alucinante de sus vidas.

El Rushaga Gorilla Camp es realmente bonito, aunque no hay wifi y la comida es la misma que en todas partes. Una imitación americana sin sabor ni gracia. Los ugandeses no son los mejores organizadores: teníamos el permiso para ver gorilas desde hacía dos semanas, pero no sabíamos desde dónde ni a qué hora salir. Intentamos averiguarlo allí, pero hasta la información de los locales era contradictoria. Unos decían que a las 7:30, otros que a las 8:00.

En el punto de encuentro pasaron otras dos horas hasta que nos dividieron en grupos y nos llevaron en coches al lugar desde donde por fin partíamos. Varias veces intentaron convencernos de que lleváramos porteadores (a los que luego habría que dar un mínimo de 15 dólares). No entendíamos por qué, si en la mochila solo llevábamos agua y algo de comer. No entendíamos por qué no estaban incluidos en el precio, teniendo en cuenta que pagábamos 450 dólares (en temporada alta se pagan 650 dólares).

Un gorila vino a tocarnos y quería jugar

Llevábamos varias horas abriéndonos paso por la selva, hundiéndonos en el barro, mientras nuestros acompañantes abrían camino a machetazos. Cuando ya estaba a punto de rendirme, algo enorme y negro se movió delante de nosotros. El corazón nos latía a mil. Luego oímos los rugidos de los gorilas y ramas quebrándose. Los ugandeses les resoplaban y gruñían, intentando atraerlos con su propio lenguaje. Lukáš y yo nos maldecíamos por estar pagando para morir probablemente en brazos de un gorila de 180 kilos.

Yo era la única con cámara, así que uno de nuestros acompañantes me cogió de la mano y me arrastró al frente mientras con la otra rompía y cortaba ramas. Me sentó bajo un árbol y señaló. De pronto los vi. Todos nos sentamos en un silencio sagrado y nos quedamos mirando a la familia de gorilas. Ellos nos miraban a nosotros. Una cría de dos años se acercó a tocarnos, luego dio un salto hacia atrás y empezó a dar brincos de alegría. Nos olisqueaba. Me miraba a los ojos y de repente salía corriendo, volvía y se sentaba al final de nuestro semicírculo. Se unió a nosotros, cruzó los brazos sobre el pecho y, igual que nosotros, se puso a observar lo que pasaba a su alrededor.

De estos gorilas de montaña solo quedan unos 800 en el mundo y todos viven en dos parques nacionales de Uganda. Uno de esos parques se extiende también hacia la República Democrática del Congo y Ruanda. En ningún otro lugar del mundo puedes encontrarte con ellos, lo que convierte este viaje a Uganda para ver gorilas en una experiencia verdaderamente única.

Pero deberías tener una cabra en casa. ¡Mejor dos o tres!

Empezamos a quedarnos sin fuerzas. Llegamos al lago Bunyonyi y cruzamos en barca hasta el Paradise Eco Hub, un hotelito encantador y barato con valoraciones estupendas en una de las islas de este paraíso acuático ugandés. Incluso se puede nadar. Lo reservamos para tener internet y poder trabajar.

Los datos de la SIM estaban casi agotados y necesitábamos responder un montón de correos. El internet, por supuesto, no funcionaba, aunque quizá nos habría dado igual. Nuestro organismo decidió que ya había tenido suficiente y durante dos noches y un día se desconectó por completo. Así que esos dos días solo dormimos, comimos o charlamos con el personal.

«¿Y tenéis cabras en casa?» me preguntó un ugandés de unos 18 años, señalando una cabra negra.

«Sí, claro, tenemos», respondí, y pareció sorprendido.

«¿Y cuántas tienes?» Solo entonces me di cuenta de que no me preguntaba si había cabras en Europa, sino si nosotros teníamos en casa.

«Bueno, nosotros no tenemos. Pero en nuestro país la gente sí tiene», le expliqué.

«¡Pero deberíais tener cabras en casa! Una cabra es algo muy bueno. Deberías tener al menos una, aunque mejor dos o tres.» Me aleccionaba el ugandés mientras yo me divertía imaginando cabras en nuestro pequeño apartamento.

Hoy estoy sentada en uno de esos hoteles turísticos caros junto al Parque Nacional del Lago Mburo, donde durante el día observamos cebras. Vinimos por el internet, que por supuesto no funciona, pero nos enamoramos de este oasis de paz. Y decidimos quedarnos. Mañana nos espera el último safari, y luego empezaremos a poner rumbo a casa poco a poco.