Alaska: relato de viaje por lo mejor del norte americano

Ante nosotros empezaron a abrirse montañas de postal, lagos turquesa y glaciares azulados: estábamos llegando a la Península de Kenai, esa parte de Alaska que todos conocemos por las famosas fotografías kitsch. La región que, en nuestro imaginario, representa Alaska en su totalidad. Un viaje por Alaska es adentrarse en paisajes que parecen sacados de otro planeta.

Antes de entrar oficialmente en la Península de Kenai, nos desviamos hacia el primer pueblo portuario, Whittier, en Prince William Sound. Lo primero que leímos sobre este lugar de 200 habitantes fue: «Whittier es raro, es un sitio que no tiene igual en el mundo.» Para llegar hay que pagar unos 12 € por cruzar un túnel ferroviario, y si tienes mala suerte, puedes esperar hasta media hora porque es de un solo carril.

El extraño pueblo portuario de Whittier

Tampoco nos pareció tan «raro». Hicimos una caminata corta de tres horas hasta un glaciar y recorrimos esta comunidad en miniatura con su encantador puerto de aguas inusualmente azules, donde en realidad no hay mucho que ver, y enseguida volvimos sobre nuestros pasos.

¿Esto es la calle principal?

Acampamos justo antes de Hope, adonde teníamos pensado ir por la mañana para explorar «la típica Alaska rural impregnada de historia». Eso prometía nuestro compañero de papel, que nos guiaba por estas tierras del norte. No descubrimos gran cosa histórica en Hope y empezamos a dudar seriamente de la calidad de la información que nos daba la guía Lonely Planet. Así empezó uno de los días menos afortunados en Alaska.

En Alaska no te alquilan un kayak para el mar, y punto

Nos dirigimos a Seward, donde queríamos hacer kayak entre fiordos y glaciares. Se trata de una de las experiencias más promocionadas aquí en Alaska, y no hay forma de llegar allí si no es con una excursión guiada. Si no eres experto en kayak, nadie te alquila uno para ir a los fiordos. Y nosotros apenas nos habíamos subido a uno una o dos veces. Eso sí, la broma cuesta unos 400 € por persona. Estábamos ya mentalizados de que comeríamos raíces el resto del viaje, porque no pensábamos volver en un futuro cercano y habernos perdido esto nos habría dado mucha rabia.

El kayak cambió por completo nuestros planes: por desgracia, las plazas más cercanas disponibles eran varios días más tarde, el sábado. Así que tuvimos que modificar de nuevo el itinerario, explorar el resto de la Península de Kenai y volver aquí unos días después.

Cuando los mormones intentaron convertirnos

«¿Habéis oído hablar de los mormones?» Ya estábamos sentados, agotados, en un parque público de la City of Kenai, asando un salmón recién pescado. Durante veinte minutos se sentaron con nosotros dos mormones muy majos y nos contaron cómo los envían como misioneros por todo el mundo. Llevaban medio año en Whitehorse, Canadá, antes de que los trasladaran aquí, a Alaska.

«¿Conocéis la Biblia? Bueno, esa es anticuada. Nosotros también tenemos una biblia, y como sois tan amables, os regalamos una.» El mormón sacó una biblia y nos apuntó su número. «Si necesitáis algo en vuestro viaje, solo tenéis que llamar, tenemos misioneros por toda América.» Se despidieron de nosotros. Guardamos la tarjeta y la biblia. Quizá nos vendría bien en Utah.

Cada noche recorremos los pueblos con otras caravanas buscando dónde dormir

Tras reservar los kayaks, decidimos que no volveríamos a dormir en campings y encontramos un hueco en el aparcamiento de un supermercado, donde dormimos en el coche. No éramos los únicos: ya habíamos observado que, en cuanto dan las ocho de la tarde, las caravanas y autocaravanas empiezan a dar vueltas por el pueblo buscando un rincón gratuito.

Una autocaravana de esas, por cierto, no es ninguna broma. Te puede costar unos 300.000 dólares y apenas hace tres kilómetros por litro. Y por dentro parece un hotel. «Comparada con eso, nuestra cama en la Red Chiquita no es ningún lujo», comentó Lukáš la primera vez que vimos los baños de hotel dentro de esos monstruos rodantes que recorren las carreteras americanas.

Homer es la ciudad del arte y el Spit

Homer es un pueblecito artístico. Si quisieras, podrías recorrer pequeñas galerías de artistas locales durante todo el día. Esa fue también nuestra diversión, porque no hay mucho más que hacer: los alrededores son bastante llanos y el clima, poco amigable. Aun así, merece la pena acercarse: hay una finísima lengua de tierra que se adentra en el océano, a la que llaman «the Spit» (algo así como «el escupitajo»), y en cuanto la ves entiendes por qué. Tienes la sensación de que una ráfaga de viento más fuerte o una ola algo mayor podría barrerla, y cuesta creer que esta delgada franja serpenteante haya podido resistir tanto tiempo sobre el agua.

Cuando no sopla el viento (algo que ocurre raramente), es agradable pasear por allí. Este curioso saliente está bordeado de coloridas casitas de pescadores, se mezcla el olor a pescado y sal, y de vez en cuando llega una brisa dulce desde la crepería local. La gente pasea con helado como si no hiciera unos doce grados. Llegamos con un tiempo perfecto: sol, cielo azul y, según decían, las temperaturas más altas del verano. Pero aun así, cuando nos olvidamos la sudadera en el coche, tuvimos que salir corriendo a buscarla.

Volvimos a Seward un día antes para poder subir el Ice Harding Trail, que se supone es una de las rutas más bonitas de Alaska. Pero el azul se transformó en una lluvia persistente, las montañas se escondieron bajo las nubes y pasamos el día apretujados con otros turistas en una de las tres cafeterías del pueblo.

Temíamos que al día siguiente ocurriera lo mismo y nos arruinara la excursión en kayak. Yo no podía dormir: me despertaba cada gota que caía sobre nuestro coche, y cada salpicadura me provocaba una mezcla de rabia y tristeza.

Oro ya no se extrae, pero buscadores de tesoros sobran

A las siete de la mañana no llovía. Estábamos sentados, listos para nuestra mayor aventura, en la oficina de la empresa que nos llevaría de excursión. Íbamos solo cinco, así que enseguida embarcamos y nos adentramos en el océano. La lancha rebotaba sobre las olas y pronto avistamos las primeras ballenas. Observábamos a esas criaturas enormes emerger con elegancia y expulsar chorros de agua. Casi como si supieran que las estaban mirando, nadaban alrededor del barco mientras nosotros, petrificados, contemplábamos aquel espectáculo cetáceo.

Remar entre pequeños trozos de hielo, observar leones marinos y estrellas de mar fue toda una experiencia, aunque el cielo estuviera cubierto y las nubes se mecieran sobre las montañas. Alrededor, nadie. A menudo pensamos que América no tiene historia porque nos olvidamos de los pueblos originarios. Y eso es porque no dejaron huella en la naturaleza: la mantuvieron intacta. Pero hace miles de años la contemplaron desde sus canoas tal como nosotros la vimos aquel día frío. Esa certeza me provocó una sensación de momento sagrado, meciéndome con otras cinco personas en el kayak y observando en silencio la inmensidad de la naturaleza.

La ruta de senderismo más bonita de nuestra vida

Tampoco nos fuimos de Seward después de eso. Teníamos la esperanza de que al día siguiente escampara y pudiéramos cerrar la Península de Kenai con una última experiencia: la magnífica vista del Exit Glacier, el único glaciar accesible por tierra.

«Yo paso. Vámonos.» Por la mañana abrí los ojos y afuera nubes oscuras tapaban casi todas las montañas, el agua del puerto había pasado de turquesa a gris reflejando el cielo, y encima volvía a llover.

Ya estábamos a punto de irnos, enfadados por haber perdido parte de un día de ruta, pero entonces decidimos que de todas formas pillaba de camino y quizá veinte minutos más allá, junto al glaciar, el tiempo fuera mejor.

En el aparcamiento no pintaba bien. «Pero mira, por allí se está abriendo.» Señalé hacia el glaciar. Por todas partes había nubes oscuras, pero justo sobre nuestro objetivo asomaba un trocito de cielo azul y los rayos de sol bailaban sobre el hielo del Exit Glacier.

Y arrancamos. Lo hicimos a un ritmo de infarto. En total, la ruta estaba pensada para 6-8 horas. Nosotros la completamos en 4. Cuando llevábamos un cuarto de la subida, el cielo ya se estaba despejando. Al poco rato no quedaba ni una sola nube y disfrutábamos del cielo azul contrastando con el blanco del glaciar y las flores moradas esparcidas por todas partes. En el año que llevábamos en Norteamérica habíamos visto mucho, pero nada tan hermoso como esta caminata. Cuando llegas arriba, dicen que se te revela una imagen de cómo debió de ser la Edad de Hielo. Salvaje y sobrecogedora. Una vez más confirmamos que las mejores cosas de la vida son gratis.

Lo que no cupo aquí: la ruta que hicimos camino de Homer a Seward

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