Uganda RoadTrip #3: När en gorilla kom och kände på oss

Aldrig mer ska vi köra i Uganda i mörker. Det lovade vi varandra, och på morgonen gav vi oss iväg i god tid. Det gick inte som planerat. På vägen till Månebergen (Rwenzori Mountains) hann mörkret och ovädret ikapp oss – och vår gorilla trekking i Uganda hade knappt börjat.

Om vi hade trott att inget kunde vara värre än att köra i mörker på leriga byvägar, visade det sig idag att översvämmade tvåmetersdjupa gropar i leran är en brutal offroad-skola på liv och död.

Jag hade egentligen ingen lust med en tvådagarsvandring. Vi checkade in på hostellet där trekken utgår ifrån och sa att vi definitivt skulle gå på morgonen. Ingen av oss trodde egentligen på det. Vi ville inte göra den andre besviken, men det deprimerande regnet gav oss bara en sak – att komma härifrån så fort som möjligt.

Men morgonen hade en överraskning redo – det var strålande väder. Ingen av oss kunde hitta en enda anledning att inte gå, så vi drog iväg. In i Månebergen får man inte gå utan guide och bärare. Det kostar dessutom en hel del. En tvådagarsutflykt kostar 235 dollar per person, plus att man förväntas ge dricks till bärarna, som man måste ha med sig men som inte betalas av företaget. De är helt enkelt folk från byn.

Uppför backen, och sedan uppför den riktigt branta backen

”Nu är det plant i ungefär fyra kilometer, och sedan börjar vi klättra.” Vår guide förklarade, och vi förundrades hela vägen över varför han kallade det plant som i verkligheten var uppförsbacke. Sedan förstod vi att klättring för honom bara betyder de delar där man måste ta hjälp av händerna. Snart var vi glada att vi hade bärarna med oss. Solen brände och vi kämpade oss genom djungeln.

Vår guide var inte direkt den bästa guiden. Det vanligaste han sa var: ”Paus här?”

Något vettigt fick vi ur honom först när vi frågade om det finns giftormar här.

”Javisst. Vi har grön mamba, svart mamba och spottande kobra.” Vita tänder glänste i ett leende mitt i det mörka ansiktet.

”Så bara de farligaste i världen alltså”, kommenterade Lukáš.

”Jo, men vi skulle behöva ha enormt tur för att stöta på dem!” Guiden ler, och vi tänker för oss själva att det vore ju fantastisk tur att möta en orm som kan döda oss.

Ugandisk teater och kurragömma

När vi når halvvägs och det känns som att vi ska ge upp andan, bestämmer vi att vi behöver lunchpaus. Bärarna packar upp maten och försvinner sedan runt hörnet tillsammans med guiden. Vi hör dem skratta och skoja, men så fort lunchen är över kommer de tillbaka, tystnar och så länge de är i vår närhet är de knäpptysta.

Äntligen kommer vi fram till stugan. Men vi inser att det inte finns någon utsikt härifrån. ”Vi skulle behöva gå ännu högre, men det är upp till er”, säger ugandieren. Och så kryper vi ännu högre upp, men ångrar oss direkt, för vi vet att våra kroppar inte kommer tacka oss för det här de närmaste dagarna. Efter totalt 7 timmar befinner vi oss på 3 147 meter. Det är värt det.

Men här börjar den riktiga teatern. ”Så, vi är framme”, meddelar guiden, pekar på stugan där vi ska sova, och försvinner sedan in i en liten bod till våra tre bärare och andra lokala som redan var där.

Vita europeiska pampar

”På hemsidan stod det att en vanlig aktivitet efter vandringen är att prata med guiden.” Jag kommenterar roat de gömda uganderna i boden. Vår guide ser vi bara en gång till den dagen, för en ”briefing” som egentligen bara var ett meddelande om att frukosten är klockan sju och att vi ger oss iväg 7:30. Under tiden dyker bärarna upp då och då och börjar bära in te, kex, soppa och sedan huvudrätt. En portion räcker lätt för fem personer och vi känner oss pinsamt till mods, för vi kan aldrig äta upp allt. Ingen pratar med oss.

”Vi sitter här som pampar”, viskar Lukáš och jag till varandra och känner oss obekväma.

Så fort vi ätit klart smyger vi in i stugan. När vi stänger dörren bakom oss hörs skratt. Uganderna roar sig till midnatt, eller kanske till morgonen. Tills vi kryper ut ur stugan igen och de börjar servera oss som pampar. Under tystnad.

”Teet är klart.” Hörs det klockan 6:20 och vi undrar varför de sa att frukosten var klockan sju när de väcker oss 6:20. Vi rycker på axlarna och släpar oss till bordet där de börjar duka fram flera frukostserviser. Först gröt, sedan ägg, stekta potatisar och toast. Lukáš får till och med korv. Vi fick även smör. ”De måste ha burit hit ett helt kök”, suckar Lukáš över maten. Vi mår dåligt av det, känner oss skyldiga att vi lämnar mat. I smyg paketerar vi resterna och bestämmer oss för att springa ner på fem timmar och tacka nej till lunchpaus.

Malariarisken avskräcker från matlagning

Redan andra dagen kan vi knappt gå. I Simba Camp i utkanten av Queen Elisabeth National Park hasar vi runt som om någon har gett oss stryk – och det är precis så vi känner oss. Även att resa tältet visar sig vara en heroisk bedrift. Matlagning hade vi som tur var gett upp redan efter första försöket – det blir mörkt väldigt tidigt och med mörkret kommer en hord av myggor och en av de högsta malariariskerna i hela Afrika. Det slipper vi i alla fall oroa oss för.

Vi har dock inga rena kläder. Naivt nog hade vi trott att vi kunde använda tvättmaskiner på något hotell där vi tältade. Det visade sig förstås att det inte finns tvättmaskiner här, utan man måste betala för varje tvättat plagg.

Så vi tvättar i vår egen balja och hänger upp kläderna i träden runtomkring. ”Det ser ut som en julgran på ugandiskt vis.” Jag tittar på trädet bredvid vårt tält och undrar om julbelysningen redan är uppe hemma i Stockholm.

Enorma hotellkomplex utan gäster, ibland utan personal

Queen Elisabeth National Park är lite av en besvikelse för oss. Vi ser inte så många djur, dessutom har benen fortfarande inte återhämtat sig och vi vet att gorillaspårningen närmar sig obönhörligen – och där kommer vi behöva våra muskler.

Tidigt på eftermiddagen letar vi boende. Vi kommer fram till en lodge som också ska ha campingplats. I receptionen spelar hög musik, men hela anläggningen är övergiven. Vi letar på området men hittar ingen. Vi kör vidare till nästa hotell med campingmöjlighet och svänger av vid en tvivelaktig skylt: Queen Elisabeth Park View Tourist Hotel & Camping. Redan vägen dit skrämmer oss – barn som just gått från skolan klibbar sig fast vid oss, kikar in genom fönstren, drar i dörrhandtagen eller springer efter bilen och låtsas knuffa den. Bredvid oss gapar en skräckinjagande brant.

Till slut kommer vi fram till grinden och ryser vid tanken att behöva köra tillbaka genom barnskaran.

Ingen kommer. Vi ska precis vända när jag ser en rörelse bakom grinden.

”Det är någon där!”

Först försökte de lura oss

När grinden öppnas välkomnas vi av flera ugandier. Anläggningen är enorm med utsikt över savannen. Först ångrar vi att vi inte vände. Vi är ensamma och ugandieren är inte entusiastisk över att vi bara vill tälta. ”20 dollar per person”, försöker han, men vi säger att det står 10 dollar på internet.

”10 dollar funkar också.” Med känslan av att han direkt försökte lura oss känner vi oss som inkräktare. Men så fort det inledande sedvanliga teateruppträdandet kring vad vi vill ha till middag, när vi vill ha det, och sedan ursäkterna att de egentligen bara kan laga en rätt och middagen bara kan serveras en viss tid – ja, efter allt det sitter vi alla i sällskapsrummet och pratar.

Det visar sig att vår värd är intresserad av omvärlden. Så han berättar om Uganda och landets riktning, och vi får veta att det till och med finns skolplikt. ”Det är för att barnen inte ska ta droger och flickorna inte ska bli gravida vid femton”, kommenterar han och fortsätter berätta. Snart är vi inne på världspolitik och slutar med att klaga på Kim Jong-un. Sedan frågar han bara hur man lockar fler turister från Europa till Uganda. Vi pratar om vägarna, om marknadsföring, och landar till slut i en diskussion om vårt hemland Tjeckien.

Hur kan ni leva i sådan kyla?

”Och hur är vädret hos er?”

”På vintern sjunker temperaturen under noll. Förra året var det till och med minus 15 i Prag.”

”UUUUH?” piper ugandieren med det typiska lokala förvåningsljudet. ”Hur kan folk leva i det?” Han spärrar upp ögonen. ”Jag skulle bara ligga under täcket hela dagen och inte gå någonstans.” Och han skrattar. Tanken på vinter verkar uppenbart fruktansvärt komisk för honom.

”Ja, ibland vill vi inte heller gå upp”, erkänner jag. Vi sitter i ett rum som fungerar som både reception och restaurang. I verkligheten finns där bara några soffor, ett soffbord och en TV. Som de flesta hotellkomplex i Uganda är även detta överdimensionerat men ogenomtänkt. Komplexet har minst 20 rum, men parkering för bara fem bilar. Infartsvägen är dammig, full av hål och mer anpassad för stridsvagnar än bilar, och den löper längs en enorm brant.

Senast det var någon här var för en månad sedan. Vi hade alltså fyra ugandier för oss själva. Kanske fler.

”Vi har uppvärmning hemma”, förklarar Lukáš. Det ignorerar ugandieren och plötsligt lyser hans ögon upp.

”Och kan bilar köra i det? I sådan kyla?” Ugandieren viker sig av skratt. Jag har aldrig sett någon tycka att vinter är så rolig. Det finns uppenbarligen något underhållande med det som jag absolut inte förstår. Vi förklarar att bilar kör helt normalt på vintern. Den oron verkar i sin tur lustig för oss – frost och snö är ren fröjd jämfört med en vanlig dammig väg i Uganda.

Plötsligt tystnar han.

Hur ugandier försvarar sina trädgårdar

”Hör ni det ljudet? Folk springer ut för att försvara trädgården.” Vi hejdar oss en stund, men bara en sekund. Strömmen har precis gått och jag kan bara se en vit halvmåne av leende.

”Försvara. Mot vad?”

”Mot elefanterna! De spelar trummor för dem!” Vi brister ut i skratt och sedan lyssnar vi på trummor och sång i fjärran innan vi alla går och lägger oss. Nästa dag bryr vi oss inte ens om att han förmodligen räknade in de extra 20 dollarna i middagsnoten som han ville ha för campingen. Vi ger honom dricks och önskar honom uppriktigt att fler gäster ska hitta hit.

Vi gick in i djungeln för att söka bergsgorillor

Den största upplevelsen väntar fortfarande. Vi anländer till Bwindi National Park, varifrån vi nästa dag ska ge oss ut på gorilla trekking. Vi ser fram emot det. Det lokala lägret ska vara toppklass (priset tyder också på det) och mötet med bergsgorillor beskrivs av folk som den mest fantastiska upplevelsen i deras liv.

Rushaga Gorilla Camp är verkligen vackert, även om wifi inte fungerar och maten är likadan som överallt annars. En halvhjärtad imitation av amerikansk mat utan smak eller fantasi. Ugandier är inte de bästa på organisation – vi har visserligen haft gorilla-tillstånd i två veckor, men vi vet inte varifrån eller vilken tid vi ska gå. Vi försöker ta reda på det här, men informationen från de lokala varierar. Någon säger 7:30, en annan 8:00.

På mötesplatsen tar det ytterligare två timmar innan de delar in oss i grupper och kör oss till platsen där vi äntligen ger oss iväg. Flera gånger försöker de övertala oss att ta med bärare (som man sedan ska ge minst 15 dollar i dricks). Vi förstår inte varför, när vi bara har vatten och en macka i ryggsäcken. Vi förstår inte varför de inte ingår i priset, när vi betalar 450 dollar (under högsäsong kostar det 650 dollar).

Gorillan kom och kände på oss och ville leka

Vi vadar genom djungeln i flera timmar, sjunker ner i leran och vårt följe måste hugga sig fram med machete. Precis när jag är på väg att ge upp skymtar något enormt och svart framför oss. Hjärtat slår som en hammare. Sedan hör vi gorillornas vrål och grenar som knäcks. Uganderna flåsar och morrar mot dem, försöker locka dem med deras eget språk. Lukáš och jag förbannar oss själva – varför betalar vi för att dö i famnen på en 180-kilosgorilla?

Jag är den enda med kamera, så en av våra följeslagare håller min hand och drar mig med sig i täten medan han med andra handen bryter och hugger grenar. Han sätter mig under ett träd och pekar. Plötsligt ser jag dem. Vi sjunker alla ner i andaktsfull tystnad och betraktar gorillafamiljen. De betraktar oss. En tvååring kommer fram och känner på oss, hoppar sedan tillbaka och börjar jubla. Hon nosar mot oss. Tittar mig i ögonen och springer sedan plötsligt iväg, kommer springande tillbaka och sätter sig i kanten av vår halvcirkel. Hon ansluter sig till oss, korsar armarna över bröstet och observerar precis som vi en stund vad som händer runtomkring.

Det finns bara 800 av dessa bergsgorillor i världen och alla lever i två nationalparker i Uganda. En av parkerna sträcker sig även in i Demokratiska Republiken Kongo och Rwanda. Ingenstans annars i världen kan man träffa dem.

Du borde ha en get hemma. Helst två eller tre!

Krafterna börjar ta slut. Vi har kommit fram till sjön Bunyonyi och tar oss med båt till Paradise Eco Hub, ett charmigt och billigt litet hotell med fantastiska omdömen på en av öarna i detta vattenparadis i Uganda. Man kan till och med bada här. Vi bokade det via Booking.com för att ha internet och kunna jobba.

Datan på SIM-kortet var nästan slut och vi behövde ta hand om en massa mejl. Internet fungerade förstås inte, men det kanske inte hade spelat någon roll ändå. Våra kroppar bestämde sig för att de fått nog och stängde helt av i två nätter och en dag. Så vi bara sov, åt eller pratade med personalen.

”Har ni getter hemma?” frågar en ungefär 18-årig ugandier och pekar på en svart get.

”Jajamen, det har vi.” Jag svarar och han ser förvånad ut.

”Och hur många äger du?” Då gick det upp för mig att han inte frågade om det finns getter i Tjeckien, utan om vi har getter hemma.

”Nej, vi har inga hemma. Men folk i Tjeckien har getter”, förklarar jag.

”Men du borde ha getter hemma. En get är en väldigt bra sak. Du borde ha minst en, men helst två eller tre.” Ugandieren undervisar mig och jag leker roat med tanken på getter i vår lilla lägenhet i Prag.

Idag sitter jag på ett av de där dyra turisthotellen vid Lake Mburo National Park, där vi under dagarna observerar zebror. Vi kom hit för internet, som förstås inte fungerar, men vi blev förälskade i denna lugna oas. Och bestämde oss för att stanna. Imorgon väntar sista safarin, och sedan börjar vi sakta styra hemåt.