Uganda RoadTrip #3: Ako si nás prišla ohmatať gorila

Už nikdy nepôjdeme v Ugande za tmy. Sľúbili sme si navzájom a ráno sme vyrážali naozaj včas. Nepodarilo sa. Na ceste do Mesačných hôr nás chytila tma a búrka. Tento diel nášho Uganda roadtripu je o tom, ako sme sa v džungli stretli s gorilou – zážitok, ktorý sa dá len ťažko opísať slovami.

Ak sme si mysleli, že nič horšie než šoférovanie za tmy cez poľné cesty nemôže byť, dnes sa ukázalo, že zatopené dvojmetrové poľné diery sú taká drsná škola offroadového jazdenia na život a na smrť.

Už sa mi na dvojdňovú túru nechcelo. Ubytovali sme sa v hosteli, odkiaľ sa vyráža, a prehlásili, že ráno určite pôjdeme. Ani jeden sme tomu ale neverili. Nechceli sme sklamať jeden druhého, ale ten depresívny dážď prinášal tak akurát chuť odtiaľto čo najskôr vypadnúť.

Ráno nám ale nachystalo ranu, bolo krásne. Ani jeden sme nemohli nájsť jediný dôvod, prečo by sme nemohli ísť, a tak sme vyrazili. Do Mesačných hôr nesmiete bez sprievodcu a nosičov. Tiež to stojí kopu peňazí. Dvojdňový výlet vyjde na osobu 235 dolárov (cca 215 €), plus sa patrí dať prepitné nosičom, ktorých musíte mať, ale od spoločnosti nie sú platení. Sú to len ľudia z dediny.

Do kopca, a potom do prudkého kopca

„Teraz to bude rovinka asi štyri kilometre, a potom začneme stúpať.“ Vysvetľoval nám náš sprievodca a my sme sa celú cestu divili, prečo hovorí rovinka tomu, čo je v skutočnosti stúpanie. Potom sme pochopili, že stúpanie je pre neho len to, kedy si musíte pomáhať rukami. Čoskoro sme boli za nosičov radi. Pražilo a my sme sa rvali džungľou.

Náš sprievodca moc sprievodca nebol. Najčastejšie jeho slová boli: „Tu prestávka?“

Niečo rozumné sme z neho dostali len v okamihu, keď sme sa ho opýtali, či sú tu jedovaté hady.

„Sú. Máme tu zelenú mambu, čiernu mambu a pľujúcu kobru.“ zablýskali sa v úsmeve biele zuby uprostred čiernej tváre.

„Takže len tie najnebezpečnejšie na svete.“ komentoval to Lukáš.

„Jo, ale to by sme museli mať obrovské šťastie, aby sme ich stretli!“ Usmeje sa sprievodca a my si pre seba hovoríme, že to by teda bolo obrovské šťastie, stretnúť takého hada, ktorý nás môže zabiť.

Ugandské divadlo na schovávačku

Keď sa dostaneme do polovice cesty a vyzerá to, že vypustíme dušu, rozhodneme sa, že potrebujeme pauzu na obed. Nosiči vybalia jedlo, a potom spolu so sprievodcom zmiznú za roh. Počujeme, ako sa smejú a vtipkujú, ale len čo je po jedle, opäť sa vrátia, stíchnu a pokiaľ sú v našej blízkosti, tak mlčia.

Konečne dorazíme k chatke. Zisťujeme ale, že tu nie je žiadny výhľad. „To by sme museli ešte vyššie, ale to je na vás,“ hovorí nám Uganďan. A tak sa plazíme ešte vyššie, ale hneď sa za to preklíname, pretože vieme, že za toto nám v nasledujúcich dňoch naše telá nepoďakujú. Po celkových 7 hodinách sme v 3147 metroch. Stojí to za to.

Ale tu začína skutočné divadlo. „Tak sme tu.“ vyhlási sprievodca a ukáže na chatku, kde budeme spať, a potom zmizne do maličkej búdy k našim trom nosičom a ďalším miestnym, ktorí tu už boli.

Bieli európski papalášovia

„Na stránkach písali, že bežná aktivita po hikovaní je rozprávanie sa so sprievodcom.“ Pobavene komentujem schovaných Uganďanov v búde. Nášho sprievodcu ten deň vidíme už len raz na „briefing“, čo bolo len oznámenie, že máme raňajky o siedmej a o 7:30 vyrážame. Medzitým sa občas vynoria nosiči, ktorí nám začnú nosiť čaj, sušienky, polievku a potom hlavné jedlo. Jedna porcia je tak pre piatich a my si pripadáme trápne, pretože to nikdy nemôžeme zjesť. Nikto s nami nehovorí.

„Sme tu ako papalášovia,“ šepkáme si s Lukášom a pripadáme si hlúpo.

Hneď ako dojeme, rýchlo zmizneme do chatky. Keď za sebou zavrieme dvere, ozvú sa smiech. Uganďania sa bavia do polnoci, alebo možno až do rána. Kým zas z chatky vylezieme a budú nám posluhovať ako papalášom. Mlčky.

„Čaj je hotový.“ Ozve sa o 6:20 a my si hovoríme, prečo nám vraveli, že sú raňajky o siedmej, keď nás budia o 6:20. Mávneme nad tým rukou a ideme sa trápiť ku stolu, kam nám začnú znášať niekoľko chodov raňajok. Najprv kaša, potom vajíčka, opečené zemiaky a tosty. Pre Lukáša navyše párky. Dostali sme dokonca aj maslo. „Ti sem museli priniesť celú kuchyňu.“ vzdychá nad jedlom Lukáš, sme z toho nešťastní, pripadáme si previnilo, že nechávame jedlo. Tajne zvyšky zabalíme a sme rozhodnutí, že to zbehnedemole dolu za päť hodín a pauzu na obed odmietneme.

Riziko malárie odrádza od varenia

Už druhý deň nemôžeme chodiť. V Simba Campe na okraji Queen Elisabeth National Parku sa šúrame, akoby nás niekto zmlátil, a presne tak si pripadáme. Aj stavanie stanu sa ukazuje ako hrdinský výkon. Varenie sme našťastie opustili už po prvom pokuse, stmieva sa tu veľmi skoro a s tmou prichádza horda komárov a jedno z najvyšších rizík malárie v celej Afrike. Tým sa teda trápiť nemusíme.

Nemáme ale čo na seba, naivne sme si mysleli, že využijeme práčky v nejakom hoteli, pri ktorom budeme stanovať. Ukázalo sa, že tu samozrejme práčky nemajú, a tak musíte platiť za každý vypraný kus.

Perieme si preto vo vlastnom lavóri a rozvešiavame to na stromy okolo. „To je ako vianočný stromček po ugandsky.“ Pozerám na strom vedľa nášho stanu a premýšľam, či už sú doma všade vianočné svetlá.

Obrovské hotelové komplexy bez ľudí, občas aj bez personálu

Queen Elisabeth National Park je pre nás trochu sklamanie. Veľa zvierat nevidíme, tiež stále nepoľavili nohy a vieme, že sa nenávratne blíži stopovanie goríl, kde naše svaly budeme potrebovať.

Skoro popoludní hľadáme ubytovanie, dorazíme k jednej lodge, kde má byť aj miesto na kempovanie. Na recepcii hrá hlasná hudba, ale celý areál je opustený. Hľadáme po pozemku, ale nikoho nenachádzame. Vydáme sa teda hľadať ďalší hotel s možnosťou kempovania, odbočíme pri pochybnej ceduľke Queen Elisabeth Park View Tourist hotel & Camping. Samotná cesta nás desí, lepia sa na nás deti, ktoré práve idú zo školy a pozerajú nám cez okná dovnútra, ťahajú za kľučky alebo za nami bežia a robia, že tlačia auto. Vedľa nás je desivý zráz.

Konečne dorazíme k bráne a desí nás predstava, že by sme mali cez deti ísť späť.

Nikto neprichádza. Už to chceme otáčať, keď zahliadnem pohyb za bránou.

„Niekto tam je!“

Najprv nás skúsili obrať

Keď sa brána otvorí, víta nás hneď niekoľko Uganďanov. Areál je obrovský s výhľadom na safari. Najprv ľutujeme, že sme to neotočili. Sme tu sami a Uganďan nie je nadšený z toho, že chceme len kempovať. „20 dolárov na osobu.“ skúša to, ale my mu povieme, že na internete majú 10 dolárov.

„10 dolárov tiež dobré.“ S pocitom, že nás ihneď chcel obrať, sa tu cítime ako votrelci. Ale hneď ako opadne prvotné pravidelné neomalené divadlo okolo toho, čo chceme na večeru a v koľko ju chceme, a potom ospravedlnenia, že vlastne môžu urobiť len jedno jedlo a večera môže byť len v určitú hodinu, tak všetci sedíme v spoločenskej miestnosti a rozprávame sa.

Zisťujeme, že náš hostiteľ sa zaujíma o svet okolo. A tak nám rozpráva o Ugande a jej smerovaní a my sa dozvedáme, že je tu aj povinná školská dochádzka. „To aby nebrali deti drogy a dievčatá nemali deti v pätnástich.“ komentuje to a rozpráva nám ďalej, až sa dostávame k svetovej politike a končíme nadávaním na Kim Čong-una. Potom sa nás už len pýta, ako nalákať viac turistov z Európy do Ugandy. Rozprávame sa o cestách, o marketingu, až skončíme pri Slovensku.

Ako môžete na Slovensku v takom mraze žiť?

„A aké máte u vás počasie?“

„V zime teplota klesá aj pod nulu. Vlani aj mínus 15 v Bratislave.“

„UUUUH?“ zapíska Uganďan tradičným miestnym zvukom podivenia. „Ako v tom môžu ľudia žiť?“ Guľí na nás oči. „To by som celý deň len ležal pod dekou a nikam nechodil.“ A smeje sa. Tá predstava zimy mu príde očividne príšerne komická.

„No, niekedy sa nám tiež vstávať nechce,“ priznávam, sedíme v miestnosti, ktorá slúži ako recepcia aj reštaurácia. Je v nej v skutočnosti len pár gaučov, konferenčný stolík a televízia. Ako väčšina hotelových komplexov, aj tento je predimenzovaný, ale nedomyslený. Komplex má minimálne 20 izieb, ale parkovanie len pre päť áut. Príjazdová cesta je prašná, plná dier a robená skôr pre tank než pre autá a vedie popri obrovského zrázu.

Tu naposledy niekto bol pred mesiacom. Mali sme tak štyroch miestnych pre seba. Možno viac.

„Máme doma kúrenie.“ Vysvetľuje Lukáš. To Uganďan ignoruje a zrazu mu zasvietia oči.

„A v tom môžu jazdiť autá? V takom mraze?“ Uganďan sa už úplne reže, nikdy som nevidela, že by niekomu pripadala zima tak vtipná. Evidentne je na tom niečo zábavné, čo absolútne nechápem. Vysvetľujeme mu, že autá v zime jazdia celkom normálne. Táto starosť príde úsmevná zas nám, mráz a sneh je úplná lahôdka oproti bežnej prašnej ceste v Ugande.

Zrazu stíchne.

Ako Uganďania bránia záhrady

„Počujete ten zvuk? To bežia ľudia brániť záhradu,“ na chvíľu sa zarazíme, ale len na sekundu. Práve vypadol prúd a ja vidím len biely polmesiac úsmevu.

„Brániť. Pred čím?“

„Pred slonmi! Hrajú im na bubny.“ Rozosmejem sa, a potom počúvame bubny a spev ľudí v diaľke, kým sa odoberieme všetci spať. Druhý deň nám ani nevadí, že nám najskôr za večeru pripočítal tých 20 dolárov navyše, čo po nás chcel za kempovanie. Dávame mu ešte prepitné a úprimne mu prajeme, aby sem zavítalo viac ľudí.

Šli sme do džungle hľadať horské gorily

Najväčší zážitok nás ešte len čaká. Prichádzame do Bwindi National Parku, odkiaľ máme druhý deň vyraziť za gorilami. Tešíme sa. Miestny kemp má byť top (tiež podľa toho stojí) a stretnutie s horskými gorilami hodnotia ľudia ako najúžasnejší zážitok v ich živote.

Rushaga Gorilla Camp je naozaj krásny, aj keď tu nefunguje Wifi a jedlo je rovnaké ako všade inde. Hra na Ameriku bez chuti a nápadu. Uganďania v organizovaní nie sú veľmi dobrí, máme síce permit na gorily dva týždne, ale nevieme odkiaľ a v koľko máme ísť. Snažíme sa to zistiť tu, ale aj informácie od miestnych Uganďanov sú rôznorodé. Niekto tvrdí o 7:30, iný o 8:00.

Na mieste stretnutia to trvá ďalšie dve hodiny, kým nás rozdelia do skupín a prejedeme autami k miestu, odkiaľ konečne vyrážame. Niekoľkokrát sa nás snažia presvedčiť, aby sme si so sebou vzali nosičov. (Ktorým potom máme dať minimálne 15 dolárov). Nechápeme prečo, keď v batohu máme len vodu a desiatu. Nechápeme, prečo nie sú v cene, keď za to platíme 450 dolárov (cca 410 €; v sezóne sa platí 650 dolárov, teda asi 595 €).

Gorila si na nás prišla siahnuť a chcela si hrať

Brodíme sa džungľou už niekoľko hodín, zapadáme do bahna a náš sprievod musí presekávať cestu mačetou. Keď to už chcem vzdať, niečo čierne obrovské sa pred nami mihne. Búši nám srdce. Potom už počujeme rev goríl a praskanie konárov. Uganďania na ne fučia a vrčia, snažia sa ich privolať ich rečou. My s Lukášom sa preklíname, prečo platíme za to, že tu najskôr zomrieme v náručí 180-kilovej gorily.

Som jediná s foťákom, a tak ma jeden z našich sprievodcov drží za ruku a ťahá ma so sebou vpredu, zatiaľ čo druhou rukou odlamuje a presekáva vetvy. Posadí ma pod strom a ukáže. Zrazu ich vidím. Všetci si sadáme v posvätnom tichu a už sa dívame na goriliu rodinku. Oni sa dívajú na nás. Jedna dvojročná si príde na nás siahnuť, a potom odskočí a začne sa radovať. Čuchá si k nám. Díva sa mi do očí, a potom zrazu odbehne, pribehne späť a posadí sa na koniec nášho polkruhu. Pridáva sa k nám, skríži na prsiach ruky a rovnako ako my chvíľu pozoruje dianie okolo.

Týchto horských goríl je na svete len 800 a všetky žijú v dvoch Národných parkoch v Ugande. Jeden z tých národných parkov zasahuje aj do Demokratickej Republiky Kongo a Rwandy. Nikde inde na svete sa s nimi stretnúť nemôžete.

To by si ale mala mať doma kozu. Najlepšie dve alebo tri!

Začínajú nám dochádzať sily. Dojeli sme k jazeru Bunyonyi a člnom sa prepravili k Paradise Eco Hub, čo je roztomilý a lacný hotýlik s úžasným hodnotením na jednom z ostrovov pri tomto vodnom raji v Ugande. Dokonca aj plávať sa tu môže. Zabookovali sme si ho na Booking.com, aby sme mali internet a mohli pracovať.

Dáta na simke už boli takmer preč a my potrebovali vybaviť kopu mailov. Internet samozrejme nešiel, ale možno by nám bol na nič. Náš organizmus sa rozhodol, že má všetkého dosť a na dve noci a deň úplne vypol. A tak sme tie dva dni len spali, jedli alebo sa rozprávali s personálom.

„A máte doma kozy?“ Pýta sa ma asi 18-ročný Uganďan a ukazuje na čiernu kozu.

„Jojo, máme.“ Odpoviem a on vyzerá, že ho to prekvapilo.

„A koľko ich vlastníš?“ Teraz mi až došlo, že sa nepýta, či ich máme na Slovensku, ale či ich máme doma my.

„No, my ich doma nemáme. Ale na Slovensku ich ľudia majú,“ vysvetľujem.

„Ale to by ste mali mať doma kozy. Taká koza, to je veľmi dobrá vec. Mala by si mať aspoň jednu, najlepšie ale dve alebo tri.“ poúča ma Uganďan a ja si pobavene hrám s myšlienkou kôz v našom malom bratislavskom byte.

Dnes sedím v jednom z tých drahých turistických hotelov pri Národnom parku Lake Mburo, kde cez deň pozorujeme zebry. Prišli sme sem na internet, ten samozrejme nejde, ale zamilovali sme sa do tejto oázy pokoja. A rozhodli sa, že tu zostaneme. Zajtra nás čaká posledné safari, a potom už pomaly zamierime domov.