Uganda RoadTrip #3: Como um gorila veio nos tocar

Nunca mais vamos dirigir à noite em Uganda. Prometemos um ao outro e, na manhã seguinte, saímos bem cedo. Não deu certo. No caminho até as Montanhas da Lua, a escuridão e uma tempestade nos pegaram. Nossa aventura de gorila uganda e trekking começava com tudo.

Se achávamos que nada poderia ser pior do que dirigir no escuro por estradas de terra, o dia nos mostrou que buracos de dois metros alagados no meio do mato são uma escola brutal de direção off-road — questão de vida ou morte.

Já não estava com muita vontade de fazer a trilha de dois dias. Nos hospedamos no hostel de onde sai a expedição e declaramos que de manhã com certeza iríamos. Mas nenhum dos dois acreditava nisso de verdade. Não queríamos decepcionar um ao outro, mas aquela chuva deprimente só nos dava vontade de cair fora o mais rápido possível.

Mas a manhã nos reservou uma surpresa: estava lindo. Nenhum dos dois conseguiu achar um único motivo para não ir, então partimos. Para entrar nas Montanhas da Lua, você não pode ir sem guia e carregadores. E também custa caro. A expedição de dois dias sai por 235 dólares por pessoa, além de gorjetas para os carregadores — que são obrigatórios, mas não são pagos pela empresa. São apenas moradores da aldeia.

Morro acima, e depois morro acima mais íngreme

“Agora vai ser plano por uns quatro quilômetros, e depois começamos a subir.” Explicou nosso guia, e nós passamos o caminho inteiro nos perguntando por que ele chamava de plano algo que claramente era uma subida. Depois entendemos: para ele, subida de verdade era só quando você precisava usar as mãos. Logo ficamos gratos pelos carregadores. O sol castigava e nós lutávamos pela selva.

Nosso guia não era lá grande coisa como guia. Suas palavras mais frequentes eram: “Pausa aqui?”

Só conseguimos arrancar algo útil dele quando perguntamos se havia cobras venenosas por ali.

“Tem sim. Temos mamba verde, mamba negra e cobra-cuspideira.” Os dentes brancos brilharam num sorriso em meio ao rosto escuro.

“Então só as mais perigosas do mundo.” comentou Lukáš.

“É, mas teríamos que ter uma sorte enorme para encontrá-las!” O guia sorriu, e nós ficamos pensando que seria uma “sorte” e tanto encontrar uma cobra capaz de nos matar.

O teatro ugandense de esconde-esconde

Quando chegamos na metade do caminho e parecia que íamos entregar a alma, decidimos que precisávamos de uma pausa para o almoço. Os carregadores desembalaram a comida e, junto com o guia, sumiram atrás de uma curva. Ouvíamos risadas e piadas, mas assim que a refeição acabou, voltaram, ficaram em silêncio e permaneceram calados enquanto estavam perto de nós.

Finalmente chegamos à cabana. Mas descobrimos que não havia nenhuma vista dali. “Teríamos que subir mais, mas isso depende de vocês,” disse o ugandense. E assim nos arrastamos mais acima, mas logo nos arrependemos, porque sabíamos que nossos corpos nos cobrariam isso nos dias seguintes. Após 7 horas no total, estávamos a 3.147 metros de altitude. Valeu cada passo.

Mas foi aí que o verdadeiro teatro começou. “Pronto, chegamos.” disse o guia, apontou para a cabana onde dormiríamos e desapareceu numa casinha minúscula junto com nossos três carregadores e outros locais que já estavam ali.

Brancos privilegiados

“No site diziam que a atividade comum depois da trilha é conversar com o guia.” Comentei, divertida, olhando para os ugandenses escondidos na casinha. Nosso guia naquele dia só apareceu mais uma vez para o “briefing”, que consistiu apenas no aviso de que o café da manhã era às sete e saíamos às 7:30. Enquanto isso, de vez em quando apareciam os carregadores trazendo chá, biscoitos, sopa e depois o prato principal. Cada porção dava para cinco pessoas, e nos sentíamos constrangidos, porque nunca conseguíamos comer tudo. Ninguém falava conosco.

“Estamos sendo tratados como reis,” sussurrávamos entre nós, nos sentindo mal com a situação.

Assim que terminamos de comer, corremos para a cabana. Quando fechamos a porta, ouvimos risadas. Os ugandenses se divertiram até a meia-noite, ou talvez até o amanhecer. Até sairmos da cabana de novo e eles voltarem a nos servir como a realeza. Em silêncio.

“O chá está pronto.” Ouvimos às 6:20, e nos perguntamos por que disseram que o café era às sete se nos acordaram às 6:20. Deixamos pra lá e fomos nos arrastar até a mesa, onde começaram a trazer vários pratos de café da manhã. Primeiro mingau, depois ovos, batatas fritas e torradas. Para o Lukáš, ainda salsichas. Recebemos até manteiga. “Devem ter trazido a cozinha inteira aqui pra cima,” suspirou Lukáš olhando para a comida. Ficamos infelizes com aquilo, nos sentindo culpados por deixar comida. Embalamos as sobras em segredo e decidimos descer correndo em cinco horas, recusando a pausa para o almoço.

O risco de malária desanima a cozinhar

Já era o segundo dia que mal conseguíamos andar. No Simba Camp, na beira do Parque Nacional Queen Elisabeth, nos arrastávamos como se alguém tivesse nos dado uma surra — e era exatamente assim que nos sentíamos. Até montar a barraca se tornou um feito heroico. Cozinhar, felizmente, abandonamos logo na primeira tentativa: escurece muito cedo aqui, e com a escuridão vem uma horda de mosquitos e um dos maiores riscos de malária de toda a África. Pelo menos com isso não precisávamos nos preocupar.

Além disso, não tínhamos roupa limpa. Ingenuamente, achamos que usaríamos as máquinas de lavar de algum hotel onde acamparíamos. Acontece que aqui, obviamente, não têm máquinas de lavar — então você paga por cada peça lavada separadamente.

Por isso lavamos tudo numa bacia e penduramos nas árvores ao redor. “Parece uma árvore de Natal versão Uganda,” olhei para a árvore ao lado da nossa barraca enquanto imaginava se lá na República Tcheca já estariam com as luzes natalinas por toda parte.

Enormes complexos hoteleiros sem hóspedes, às vezes sem funcionários

O Parque Nacional Queen Elisabeth foi uma pequena decepção para nós. Não vimos muitos animais, nossas pernas ainda não tinham se recuperado, e sabíamos que o rastreamento de gorilas estava se aproximando — e íamos precisar dos músculos.

No início da tarde, saímos em busca de hospedagem. Chegamos a um lodge que supostamente tinha espaço para camping. Na recepção, música alta tocava, mas o lugar inteiro estava deserto. Procuramos pelo terreno, mas não encontramos ninguém. Seguimos então para outro hotel com opção de camping, virando numa placa duvidosa: “Queen Elisabeth Park View Tourist Hotel & Camping”. O próprio caminho já nos assustava. Crianças saindo da escola se grudavam no carro, espiavam pelas janelas, puxavam as maçanetas ou corriam atrás fingindo empurrar. Ao nosso lado, um precipício assustador.

Finalmente chegamos ao portão, e a ideia de voltar por entre as crianças nos apavorava.

Ninguém apareceu. Já íamos dar meia-volta quando percebi movimento atrás do portão.

“Tem alguém ali!”

Primeiro tentaram nos passar a perna

Quando o portão se abriu, fomos recebidos por vários ugandenses. O complexo era enorme, com vista para o safari. A princípio, nos arrependemos de não ter ido embora. Éramos os únicos hóspedes e o ugandense não ficou nada animado quando dissemos que só queríamos acampar. “20 dólares por pessoa,” tentou, mas respondemos que na internet o preço era 10 dólares.

“10 dólares também tá bom.” Com a sensação de que tentaram nos enganar de cara, nos sentimos como intrusos. Mas depois que passou aquele teatro inicial e desajeitado sobre o que queríamos jantar, a que horas, seguido de desculpas dizendo que na verdade só podiam fazer um prato e o jantar seria em horário fixo — acabamos todos sentados na sala de convivência, batendo papo.

Descobrimos que nosso anfitrião era curioso sobre o mundo. Então ele nos contou sobre Uganda e seus rumos, e ficamos sabendo que lá existe até educação obrigatória. “Para as crianças não usarem drogas e as meninas não engravidarem aos quinze,” explicou, e continuou conversando até chegarmos à política mundial, terminando com reclamações sobre Kim Jong-un. Depois só queria saber como atrair mais turistas para Uganda. Conversamos sobre estradas, marketing, até chegarmos à República Tcheca.

Como vocês conseguem viver nesse frio?

“E como é o clima de vocês?”

“No inverno a temperatura cai abaixo de zero. Ano passado chegou a menos 15 na nossa cidade.”

“UUUUH?” fez o ugandense com aquele som local típico de espanto. “Como as pessoas conseguem viver nisso?” Arregalou os olhos para nós. “Eu ficaria o dia inteiro debaixo do cobertor sem sair pra nada.” E deu risada. A ideia do inverno parecia absurdamente cômica para ele.

“Bom, às vezes realmente não queremos sair da cama,” admiti. Estávamos sentados numa sala que servia como recepção e restaurante. Na verdade, havia apenas alguns sofás, uma mesinha de centro e uma televisão. Como a maioria dos complexos hoteleiros por ali, este também era superdimensionado, mas mal planejado. O complexo tinha no mínimo 20 quartos, mas estacionamento para apenas cinco carros. O acesso era de terra, cheio de buracos, feito mais para tanque de guerra do que para carros, e margeava um precipício enorme.

O último hóspede tinha estado ali há um mês. Tínhamos uns quatro funcionários só para nós. Talvez mais.

“A gente tem aquecimento em casa,” explicou Lukáš. O ugandense ignorou e de repente seus olhos brilharam.

“E os carros funcionam nisso? Nesse frio todo?” O cara já estava se acabando de rir. Nunca vi alguém achar o inverno tão engraçado. Claramente tinha algo de hilário ali que eu simplesmente não entendia. Explicamos que os carros funcionam perfeitamente no inverno. Essa preocupação nos pareceu engraçada — frio e neve são um passeio no parque comparados às estradas de terra comuns de Uganda.

De repente ficou quieto.

Como os ugandenses defendem seus jardins

“Estão ouvindo esse barulho? É o pessoal correndo pra defender o jardim.” Paramos por um instante, mas só por um segundo. Tinha acabado de cair a energia, e eu só via a meia-lua branca do sorriso dele.

“Defender. De quê?”

“Dos elefantes! Tocam tambores pra eles!” Demos risada e ficamos ouvindo os tambores e os cantos das pessoas ao longe antes de irmos todos dormir. No dia seguinte, nem nos importamos que provavelmente cobrou na conta do jantar aqueles 20 dólares extras que queria pelo camping. Demos gorjeta e sinceramente desejamos que mais gente aparecesse por ali.

Fomos à selva procurar gorilas-das-montanhas

A maior experiência ainda estava por vir. Chegamos ao Parque Nacional de Bwindi, de onde sairíamos no dia seguinte para encontrar os gorilas. Estávamos ansiosos. O acampamento local era considerado top (e o preço correspondia), e as pessoas classificam o encontro com gorilas-das-montanhas como a experiência mais incrível de suas vidas.

O Rushaga Gorilla Camp era realmente bonito, embora não tivesse Wi-Fi e a comida fosse igual a de todo lugar — uma imitação sem graça da culinária americana. Os ugandenses não são lá muito bons em organização: tínhamos o permit para os gorilas havia duas semanas, mas não sabíamos de onde nem a que horas ir. Tentamos descobrir no local, mas as informações dos ugandenses eram contraditórias. Um dizia 7:30, outro 8:00.

No ponto de encontro, levou mais duas horas até nos dividirem em grupos e nos levarem de carro ao local de partida. Várias vezes tentaram nos convencer a levar carregadores (aos quais deveríamos dar no mínimo 15 dólares de gorjeta). Não entendíamos por quê, já que na mochila só tínhamos água e lanche. Não entendíamos por que não estavam incluídos no preço, já que pagávamos 450 dólares (na alta temporada, o valor chega a 650 dólares).

O gorila veio nos tocar e queria brincar

Já vadeávamos pela selva havia horas, afundando na lama, enquanto nossa escolta abria caminho com facão. Quando já estava quase desistindo, algo enorme e negro passou diante de nós num flash. Nosso coração disparou. Então ouvimos o rugido dos gorilas e o estalar de galhos. Os ugandenses bufavam e grunhiam, tentando chamá-los na “linguagem” deles. Eu e Lukáš nos perguntávamos por que estávamos pagando para provavelmente morrer nos braços de um gorila de 180 quilos.

Eu era a única com câmera, então um dos nossos acompanhantes me segurou pela mão e me puxou para a frente, enquanto com a outra mão quebrava e cortava galhos. Sentou-me debaixo de uma árvore e apontou. De repente, eu os vi. Todos nos sentamos em silêncio sagrado e começamos a observar a família de gorilas. Eles nos observavam de volta. Uma filhote de dois anos veio nos tocar, depois saltou para trás e começou a comemorar. Nos cheirava. Me olhava nos olhos, e de repente saiu correndo, voltou e se sentou na ponta do nosso semicírculo. Juntou-se a nós, cruzou os braços no peito e ficou ali observando o que acontecia ao redor, igualzinho a nós.

Existem apenas 800 desses gorilas-das-montanhas no mundo, e todos vivem em dois Parques Nacionais em Uganda. Um desses parques se estende até a República Democrática do Congo e Ruanda. Em nenhum outro lugar do planeta você pode encontrá-los.

Você devia ter uma cabra em casa. De preferência, duas ou três!

Nossas forças estavam acabando. Chegamos ao Lago Bunyonyi e de barco fomos até o Paradise Eco Hub — um hotelzinho charmoso e barato, com avaliações incríveis, localizado numa das ilhas desse paraíso aquático em Uganda. Dava até para nadar ali. Reservamos pelo Booking.com para ter internet e poder trabalhar.

Os dados do chip já estavam quase acabando e precisávamos responder uma montanha de e-mails. A internet, claro, não funcionava — mas talvez nem tivesse feito diferença. Se você viajar para Uganda, considere comprar um chip virtual da Holafly ou da Yesim antes de sair do Brasil — garante mais cobertura e evita dor de cabeça. Nosso organismo decidiu que já bastava e desligou completamente por duas noites e um dia. Então ficamos só dormindo, comendo e conversando com os funcionários.

“Vocês têm cabras em casa?” me perguntou um ugandense de uns 18 anos, apontando para uma cabra preta.

“Claro, temos sim.” Respondi, e ele pareceu surpreso.

“E quantas você tem?” Só aí percebi que ele não estava perguntando se tínhamos cabras na República Tcheca, mas se nós mesmos tínhamos em casa.

“Bom, nós não temos em casa. Mas na República Tcheca algumas pessoas têm,” expliquei.

“Mas você deveria ter cabras em casa! Cabra é uma coisa muito boa. Deveria ter pelo menos uma, de preferência duas ou três!” me instruiu o ugandense, enquanto eu me divertia imaginando cabras no nosso apartamentinho.

Hoje estou sentada num daqueles hotéis turísticos caros perto do Parque Nacional Lake Mburo, onde durante o dia observamos zebras. Viemos por causa da internet — que, claro, não funciona — mas nos apaixonamos por esse oásis de paz. E decidimos ficar. Amanhã nos espera o último safari, e depois começamos a voltar para casa.