Alasca: O melhor do norte americano em um roteiro inesquecível

Montanhas de cartão-postal, lagos turquesa e geleiras azuladas começaram a se abrir diante de nós. Estávamos chegando à Península de Kenai, a parte do Alasca que todos conhecemos daquelas famosas fotografias que parecem até exageradas de tão bonitas. É a região que, no nosso imaginário, representa o Alasca como um todo.

Antes de entrarmos oficialmente na Península de Kenai, fizemos uma parada na primeira cidadezinha portuária: Whittier, no Prince William Sound. As primeiras palavras que lemos sobre esse lugar de 200 habitantes foram: “Whittier é estranho, é um lugar sem igual no mundo.” Para chegar lá, é preciso pagar cerca de 12 € pela passagem por um túnel ferroviário — e se você não tiver sorte, pode esperar até meia hora, já que ele funciona em mão única.

A estranha cidadezinha portuária de Whittier

Na real, não achamos tão “estranho” assim. Fizemos uma trilha curta de três horas até uma geleira e passeamos pela comunidade em miniatura com um porto charmoso de águas incrivelmente azuis. No fim, não havia muito mais para ver, e logo voltamos à estrada.

Isso que é a rua principal?

Acampamos em um camping logo antes de Hope, onde pretendíamos explorar pela manhã “o típico Alasca rural impregnado de história”. Era o que prometia nosso companheiro de papel — o guia que nos acompanhava por essas terras do norte. Não encontramos muita coisa histórica em Hope e começamos a desconfiar seriamente da qualidade das informações do nosso Lonely Planet. Assim começou um dos dias menos bem-sucedidos no Alasca.

Caiaque no mar do Alasca? Não alugam e pronto

Seguimos para Seward, onde queríamos fazer caiaque nos fiordes e geleiras. É uma das experiências mais divulgadas aqui no Alasca, e sem um tour guiado não tem como chegar lá. Se você não for expert em caiaque, ninguém aluga um para você ir aos fiordes por conta própria. E nós tínhamos remado apenas uma ou duas vezes na vida. Mas o preço era salgado: cerca de 400 € por pessoa. Mesmo assim, estávamos dispostos a comer arroz com feijão pelo resto da viagem, porque não planejávamos voltar tão cedo e perder essa experiência doería demais.

O passeio de caiaque mudou completamente nossos planos. Para nosso azar, as próximas vagas só estavam disponíveis alguns dias depois, no sábado. Então tivemos que alterar o roteiro mais uma vez: explorar o resto da Península de Kenai e voltar dali a alguns dias.

Quando mórmons tentaram nos converter

“Vocês já ouviram falar dos mórmons?” Já estávamos exaustos, sentados em um parque público em City of Kenai, assando um salmão fresquinho recém-pescado. Por uns vinte minutos, dois simpáticos mórmons se juntaram a nós e contaram como são enviados como missionários para diversos lugares do mundo. Naquele momento, tinham passado seis meses em Whitehorse, no Canadá, antes de serem transferidos para o Alasca.

“Vocês conhecem a Bíblia? Pois ela já está ultrapassada. Nós também temos uma Bíblia, e como vocês são tão legais, vamos dar uma de presente.” O mórmon tirou uma Bíblia e anotou o número dele. “Se precisarem de qualquer coisa na viagem de vocês, é só ligar — temos missionários por toda a América.” Despediram-se de nós. Guardamos o cartão e a Bíblia. Quem sabe não seria útil em Utah.

Caravanas circulando pelas cidades toda noite em busca de um lugar para dormir

Depois de reservar o caiaque, decidimos que não dormiríamos mais em campings e encontramos um lugar no estacionamento de um supermercado, onde dormimos no carro. E não éramos os únicos — já tínhamos percebido que, assim que dava oito da noite, caravanas e motorhomes começavam a circular pela cidade procurando um cantinho de graça.

Aliás, um motorhome desses não é brincadeira. Custa uns 300 mil dólares e faz apenas três quilômetros por litro. Por dentro, parece um hotel. “Comparada com isso, nossa cama na Red Chiquita não tem luxo nenhum,” comentou o Lukáš quando vimos pela primeira vez os banheiros de hotel dentro desses monstros que dominam as estradas americanas.

Homer é a cidade da arte e do “Cuspe”

Homer é uma cidadezinha de arte. Se quiser, dá para passar o dia inteiro passeando por pequenas galerias de artistas locais. E foi exatamente isso que fizemos. Não há muito mais o que fazer por ali — o entorno é relativamente plano e o clima não colabora. Mesmo assim, vale muito a pena visitar: existe uma faixa fininha de terra que avança oceano adentro, chamada de “Spit” (que traduzido literalmente seria “Cuspe”), e ao primeiro olhar você entende por quê. Dá a impressão de que uma rajada de vento mais forte ou uma onda maior poderia varrê-la dali. É difícil acreditar que essa faixa estreita e sinuosa conseguiu se manter na água por tanto tempo.

Quando não está ventando (o que acontece raramente), é agradável passear por ali. Essa curiosa língua de terra é ladeada por casinhas de pescadores coloridas, onde se misturam cheiros de peixe e sal, e de vez em quando sopra um vento doce vindo da panquecaria local. As pessoas passeiam com sorvete na mão, como se não fizesse uns doze graus. Chegamos com o tempo perfeito — sol, céu azul e, diziam, as temperaturas mais altas do verão. Mas mesmo assim, quando esquecemos o casaco no carro, tivemos que correr de volta.

Voltamos a Seward um dia antes do previsto para subir a Ice Harding Trail, considerada uma das trilhas mais bonitas do Alasca. Só que o céu azul se transformou em chuva persistente, as montanhas se esconderam sob as nuvens e passamos o dia espremidos com outros turistas em um dos três cafés da cidade.

Tínhamos medo de que o segundo dia fosse igual e arruinasse toda a experiência de caiaque. Eu não conseguia dormir — cada gota batendo no teto do carro me acordava, e cada respingo me enchia de raiva e tristeza.

Ouro não se extrai mais, mas aventureiros não faltam

Às sete da manhã, não estava chovendo. Sentamos no escritório da empresa que nos levaria para o passeio, prontos para nossa maior aventura. Éramos apenas cinco, então logo embarcamos e partimos para o oceano. O barco pulava nas ondas e logo avistamos as primeiras baleias. Observamos essas criaturas enormes emergindo elegantemente e esguichando água. Quase como se soubessem que estavam sendo observadas, nadavam ao redor do barco enquanto nós, paralisados, assistíamos a esse espetáculo.

Remar entre pequenos pedaços de gelo, observar leões-marinhos e estrelas-do-mar foi uma experiência e tanto, mesmo com o céu nublado e nuvens pairando sobre as montanhas. Não havia ninguém ao redor. Muitas vezes achamos que a América não tem história, porque esquecemos dos povos originários. E isso acontece porque eles não deixaram marcas na natureza — ela permaneceu intocada. Mas há milhares de anos, eles já a viam de suas canoas exatamente como nós a vimos naquele dia frio. Essa consciência despertou em mim uma sensação de momento sagrado, balançando no caiaque com mais cinco pessoas e observando em silêncio a imponência da natureza.

A trilha mais bonita da nossa vida

Mesmo depois do caiaque, não fomos embora de Seward. Tínhamos esperança de que no dia seguinte o tempo melhorasse e pudéssemos encerrar a Península de Kenai com mais uma experiência incrível: a vista magnífica do Exit Glacier, a única geleira acessível por terra.

“Esquece isso. Vamos embora.” De manhã abri os olhos e vi nuvens escuras cobrindo quase todas as montanhas ao redor. A água do porto tinha mudado de turquesa para cinza, refletindo o céu, e para completar, começava a chover de novo.

Já estávamos prestes a ir embora, irritados por perder parte do dia de estrada, mas então decidimos que era caminho mesmo e talvez a 20 minutos dali, perto da geleira, o tempo estivesse melhor.

No estacionamento, não parecia promissor. “Mas olha ali, está abrindo.” Apontei para cima da geleira. Havia nuvens escuras por toda parte, menos sobre nosso destino — um pedacinho de céu azul e raios de sol dançando no gelo do Exit Glacier.

E assim partimos. Fomos num ritmo acelerado. No total, a trilha deveria levar de 6 a 8 horas. Nós fizemos em 4. Quando estávamos a um quarto do caminho, o céu já estava clareando. Logo não havia uma nuvem sequer e curtíamos o céu azul contrastando com o branco da geleira e as flores roxas espalhadas por toda parte. Em um ano viajando pela América do Norte, vimos muita coisa, mas nada tão bonito quanto essa trilha. Quando se chega ao topo, dizem que a vista é como deve ter sido a Era do Gelo — brutal e deslumbrante. Mais uma vez confirmamos que as melhores coisas da vida são de graça.

Bônus: a trilha que fizemos no caminho de Homer para Seward

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