Park Narodowy Cape Breton, Nowa Szkocja, Kanada: 16 wskazówek, co zobaczyć i robić

Stoję na krawędzi klifu, pode mną Atlantyk rozbija się o skały, a wiatr wieje mi w twarz tak mocno, że mam wrażenie, iż zaraz mnie porwie. Przede mną rozciąga się pofałdowany zielony krajobraz, który wygląda jak wyrwany ze Szkockich Wyżyn — i w sumie nie jest to dalekie od prawdy. Jesteśmy na Cape Breton Highlands w kanadyjskiej Nowej Szkocji i mam gęsią skórkę. Nie z zimna, ale z tego, jak zapierające dech jest to miejsce.

Z mamą dotarłyśmy tu pod koniec września, w czasie, gdy cała wyspa Cape Breton zamienia się w fajerwerk kolorów. Pomarańczowy, czerwony, żółty — lasy wyglądają wtedy, jakby ktoś oblał je farbami. A my stałyśmy tylko z otwartymi ustami i zastanawiałyśmy się, dlaczego nie przyjechałyśmy wcześniej. 😅

Cape Breton Highlands National Park to jedno z tych miejsc, o których w Polsce prawie się nie mówi (właściwie nikt o nim nie mówi), ale w rzeczywistości należy do najpiękniejszych parków narodowych w całej Kanadzie. Jeśli planujesz roadtrip po Kanadzie i kochasz dramatyczne klify, dzikie morze, łosie, wieloryby i kulturę celtycką, to jest miejsce, gdzie wszystko spełni się naraz. Cape Breton Nowa Szkocja to kierunek, który powinien znaleźć się na liście każdego miłośnika przyrody.

W tym artykule znajdziesz kompletny przewodnik po Cape Breton Highlands National Park — od najpiękniejszych szlaków i punktów widokowych, przez praktyczne porady, gdzie się zakwaterować i ile to wszystko kosztuje, aż po wskazówki dotyczące whale watching i najlepszego lobster rolla na wyspie. Zaczynamy.

Podsumowanie

• Cape Breton Highlands National Park leży na północy wyspy Cape Breton w prowincji Nowa Szkocja, Kanada. Powierzchnią jest porównywalny z Karkonoszami, ale zamiast gór znajdziesz tu dramatyczne klify nad Atlantykiem, borealne lasy i głębokie doliny.
• Najpiękniejszy okres to koniec września i październik — kolory jesieni są tu absolutnie oszałamiające. Lato (lipiec–sierpień) jest najlepsze na whale watching i kąpiele.
• Cabot Trail — legendarny 300-kilometrowy szlak drogowy, który prowadzi wokół całego parku. Jedna z najpiękniejszych dróg na świecie i główny sposób na zwiedzanie parku.
• Najlepsze szlaki: Skyline Trail (kultowy zachód słońca nad oceanem), Franey Trail (trudniejszy z zapierającym dech widokiem) i Middle Head Trail (łatwy, ale piękny).
• Na łosie (moose) natkniesz się prawie na pewno — głównie wieczorem i wczesnym rankiem. Uwaga na drogach!
• Whale watching z Pleasant Bay lub Chéticamp — humbaki i inne wieloryby od czerwca do października.
• Na park zaplanuj minimum 3–4 dni, idealnie 5–7, jeśli chcesz przejść więcej szlaków i wchłonąć atmosferę.
• Camping w parku to przeżycie samo w sobie — od klasycznych kempingów po backcountry biwakowanie przy Fishing Cove.
• Wstęp do parku: 10,50 CAD/dzień na osobę (ok. 7 EUR), lub Discovery Pass za 75,25 CAD (ok. 51 EUR) na cały rok do wszystkich parków narodowych Kanady.
• Kultura celtycka jest tu wszechobecna — od żywej muzyki po gaelickie napisy. Czujesz się jak w Szkocji, tylko z łosiami.

Kiedy jechać do Cape Breton Highlands i jak się tam dostać

Cape Breton Highlands National Park to jedno z tych miejsc, gdzie czas podróży może kompletnie zmienić wrażenia. Każda pora roku oferuje tu coś innego — i każda ma swoje za i przeciw. Przyjrzyjmy się im, żebyś wiedział, kiedy dokładnie wyruszyć.

Najlepsza pora na wizytę

Jesień (koniec września – połowa października) to jednoznacznie najpiękniejszy okres. Kolory jesieni (fall foliage) na Cape Breton są legendarne i przyjeżdżają tu z ich powodu ludzie z całego świata. Cały Cabot Trail jest obramowany drzewami we wszystkich odcieniach pomarańczu, czerwieni i złota. To po prostu wow. Temperatury wahają się wokół 8–15 °C, więc zapakuj warstwy — rano może być chłodno, ale w południe na słońcu jest przyjemnie.

Lato (lipiec–sierpień) jest najlepsze na turystykę pieszą, kempingowanie i whale watching. Temperatury ok. 18–25 °C, czasem nawet cieplej. Licz się jednak z tym, że jest tu więcej turystów — zwłaszcza Skyline Trail bywa w sierpniu dość zatłoczony. Rezerwuj camping i noclegi z wyprzedzeniem. Serio, nie „tydzień wcześniej”, ale spokojnie miesiące.

Wiosna (maj–czerwiec) jest spokojniejsza i tańsza, ale niektóre szlaki mogą być zamknięte z powodu błota lub migracji zwierząt. W czerwcu jednak rusza sezon whale watching, co jest super. Tylko uwaga — pogoda bywa kapryśna, mgła to tu częsty gość.

Zimy nie polecałabym na turystykę. Większość usług jest zamknięta, drogi mogą być niebezpieczne, a kempingi nie działają. Jeśli jednak kochasz biegi narciarskie, park oferuje zimowe trasy na cross-country.

Jak dostać się na Cape Breton

Samolotem: Najbliższe lotnisko to J.A. Douglas McCurdy Sydney Airport (YQY) bezpośrednio na wyspie Cape Breton. Z Warszawy nie ma bezpośredniego lotu — potrzebujesz przesiadki w Toronto, Montrealu lub Halifaxie. Połączenia lotnicze do Sydney oferuje Air Canada. Tanie bilety lotnicze szukaj na Kiwi — to nasz ulubiony portal do wyszukiwania lotów do Kanady.

Drugą opcją jest lot do Halifaxu (YHZ), co jest większe lotnisko z lepszymi połączeniami. Z Halifaxu do Cape Breton to ok. 4–4,5 godziny samochodem — idealnie, jeśli chcesz zrobić sobie roadtrip przez całą Nową Szkocję.

Samochodem: Samochód na Cape Breton to absolutna konieczność. Bez niego w parku narodowym praktycznie się nie ruszysz — transport publiczny tu nie dociera. Mamy długoterminowo dobre doświadczenia z RentalCars, którego używamy na całym świecie. Wypożyczaj z Halifaxu lub Sydney.

Z Halifaxu jedź Trans-Canada Highway (Highway 104, a potem 105) przez Canso Causeway — jedyny drogowy most na wyspę Cape Breton. Ten przejazd to właściwie dość symboliczny moment. Nagle jesteś na wyspie i świat zwalnia.

Gdzie się zakwaterować i ile kosztuje Cape Breton Highlands

Zakwaterowanie wokół Cape Breton Highlands National Park jest zaskakująco różnorodne — od kempingów bezpośrednio w parku, przez przytulne B&B, aż po luksusowe lodges z widokiem na ocean. Licz się z tym, że ceny w głównym sezonie (lipiec–październik) są znacznie wyższe niż poza nim, a najlepsze noclegi rozchodzą się na miesiące przed. Nie zostań w sytuacji, gdy szukasz pokoju dzień wcześniej — tutaj to tak nie działa. 😅

Camping w parku

Najbardziej autentycznym przeżyciem jest camping bezpośrednio w parku narodowym. Parks Canada prowadzi kilka kempingów:

• Chéticamp Campground — po zachodniej stronie parku, blisko centrum informacyjnego. Duży, z ciepłymi prysznicami i toaletami. Cena: ok. 28–36 CAD/noc (19–24 EUR).
• Broad Cove Campground — po wschodniej stronie, mniejszy i spokojniejszy. Idealny na wschody słońca nad oceanem.
• Ingonish Campground — na południowym wschodzie parku, blisko Franey Trail i plaży Ingonish Beach.
• Corney Brook Campground — mały i romantyczny, bezpośrednio przy oceanie.
• Fishing Cove Backcountry Campground — dla poszukiwaczy przygód. Dostępny tylko pieszo (ok. 8 km w jedną stronę). Więcej o nim poniżej.

Rezerwacje otwierają się na stronie Parks Canada zwykle w styczniu/lutym na letni sezon. Jesienią łatwiej o miejsce, ale główne kempingi polecam zarezerwować i tak.

Zakwaterowanie poza parkiem

Dwie główne bazy noclegowe to Chéticamp na zachodzie i Ingonish na wschodzie. Oba oferują restauracje, sklepy i noclegi.

Chéticamp: Akadyjska wioska rybacka z galerią, restauracjami i przyjazną atmosferą. Na przykład Auberge Bay Wind Suites.

Ingonish: Spokojniejsze, bliżej Franey Trail i Middle Head Trail. Możesz zerknąć na przykład na Knotty Pine Cottages, Suites & Motel Rooms.

Pleasant Bay: Mała wioska po północnej stronie Cabot Trail, idealna na whale watching. Zakwaterowanie jest tu bardziej ograniczone, ale spokojniejsze — Ananda – Enchanted Forest Hideaway.

Ile kosztuje Cape Breton Highlands — budżet na tydzień

Orientacyjny budżet dla dwóch osób na 7 dni (średni budżet — mix camping + B&B):

• Wstęp do parku: 10,50 CAD/dzień/os × 7 dni × 2 = 147 CAD (ok. 100 EUR). Wskazówka: Discovery Pass za 145,25 CAD dla dwóch osób opłaca się, jeśli planujesz także inne parki.
• Camping (3 noce): ~100 CAD (ok. 68 EUR)
• B&B/noclegi (4 noce): ~800 CAD (ok. 540 EUR)
• Jedzenie i restauracje: ~500 CAD (ok. 340 EUR)
• Benzyna (Cabot Trail + okolica): ~150 CAD (ok. 100 EUR)
• Whale watching (2 osoby): ~120 CAD (ok. 81 EUR)
• Łącznie na dwoje na tydzień: ok. 1 800–2 000 CAD (1 220–1 350 EUR) bez biletów lotniczych i wynajmu samochodu

W podróży nie oszczędzałyśmy jakoś szczególnie, ale camping zaoszczędził nam sporo na noclegach i pozwolił zostać dłużej.

Cabot Trail i najpiękniejsze punkty widokowe: 5 przystanków, których nie możesz pominąć

Cabot Trail to 300-kilometrowa okrężna droga, która okrąża cały Cape Breton Highlands National Park i jest uważana za jedną z najpiękniejszych dróg na świecie. I muszę powiedzieć, że tym razem żadna marketingowa przesada — naprawdę tak jest. Droga wije się przez góry, wzdłuż klifów, przez rybackie wioski i obok zatok, gdzie zobaczysz wieloryby prosto z szosy. My objechałyśmy ją w dwa dni, ale spokojnie można tu spędzić tydzień i nie zacząć się nudzić.

Cabot Trail możesz jechać zgodnie z ruchem wskazówek zegara lub przeciwnie — my jechałyśmy z Chéticamp na północ i potem w dół przez Ingonish, ale oba kierunki są piękne. Osobiście polecam jechać przeciwnie do wskazówek zegara (start z Chéticamp), bo wtedy będziesz po zewnętrznej stronie drogi bliżej oceanu i punkty widokowe będą prosto przed tobą.

1. Cabot Trail scenic drive — droga, dla której ludzie tu przyjeżdżają

Sama jazda po Cabot Trail to przeżycie. Nie musisz robić ani jednego szlaku i tak będziesz mieć jeden z najpiękniejszych dni w podróży. Droga jest dobrze utrzymana, ale ma strome podjazdy, ostre zakręty i w niektórych miejscach czeka cię seryjne „wow” za każdym kolejnym skrętem.

Kilka wskazówek do jazdy: Zatankuj w Chéticamp lub Ingonish, bo w środku parku nie ma żadnej stacji. Na trasę zarezerwuj cały dzień — będziesz się zatrzymywać co kilka minut. A przede wszystkim — uwaga na łosie na drodze! Są ogromne, słabo widoczne o zmierzchu, a kolizja z łosiem to poważny wypadek. Głównie o świcie i po zmroku zwolnij.

Najpiękniejsze odcinki drogi to między French Mountain a Pleasant Bay (zachodnia strona) i potem wyjazd z parku w kierunku Ingonish po wschodniej stronie, gdzie droga wije się wysoko nad oceanem. Miej naładowany aparat — albo raczej telefon, bo i tak będziesz fotografować co minutę. 😁

2. French Mountain i MacKenzie Mountain lookouts — widoki na ocean

Po zachodniej stronie Cabot Trail, zaraz za Chéticamp, droga wspina się na French Mountain, a potem na MacKenzie Mountain. Obie góry oferują oficjalne punkty widokowe (lookouts) z parkingiem, gdzie wystarczy się zatrzymać i podziwiać.

Z French Mountain Lookout widzisz w dół na Chéticamp i całe wybrzeże Zatoki Świętego Wawrzyńca. W pogodny dzień to nieskończoność — woda i niebo zlewają się w jedno. MacKenzie Mountain Lookout jest kawałek dalej i widok jest jeszcze bardziej dramatyczny — droga dosłownie wrzynała się w klif i patrzysz setki metrów w dół na wybrzeże.

Jeśli jedziesz jesienią, te punkty widokowe są szczególnie magiczne. Lasy pod tobą płoną kolorami, a ocean jest ciemnobłękitny. To jak patrzenie na obraz, na którym malarz trochę przesadził z nasyceniem barw — ale tutaj to jest prawdziwe.

3. North Mountain lookout — gdzie widzisz łosie pod sobą

Na północnym krańcu parku, między Pleasant Bay a Neil’s Harbour, droga wspina się na North Mountain. Punkt widokowy stąd jest jednym z najbardziej dramatycznych na całym Cabot Trail — patrzysz w dół do głębokiej doliny, a za nią rozciąga się ocean.

I to jest także jedno z najlepszych miejsc, gdzie możesz zobaczyć łosie (moose). Wieczorem i wczesnym rankiem łosie często pasą się w dolinach pod drogą i możesz je obserwować z bezpiecznej odległości. My zobaczyłyśmy tu samicę z młodym — stałyśmy na punkcie widokowym, pod nami te ogromne stworzenia spokojnie spacerowały, a my zapomniałyśmy o czasie. Po prostu magiczne.

4. Lakies Head lookout — wschodnie wybrzeże w całej krasie

Po wschodniej stronie parku, niedaleko Ingonish, znajduje się Lakies Head Lookout. To mniejszy punkt widokowy, ale widok na skaliste wybrzeże, gdzie Atlantyk rozbija się o granitowe skały, jest absolutnie zachwycający.

To miejsce jest świetne na przekąskę — jest tu ławka i spokojna atmosfera. W przeciwieństwie do Skyline Trail (który jest pełen ludzi) tu bywa cicho, nawet w sezonie. Jeśli masz szczęście i jest pogodny dzień, zobaczysz wzdłuż wybrzeża kilometry ciągnących się klifów.

5. Mica Hill i Sunrise Trail lookout — dla rannych ptaszków

Jeśli jesteś gotowy wstać przed świtem, Mica Hill i okoliczne punkty widokowe po wschodniej stronie parku oferują spektakularne wschody słońca nad Atlantykiem. Niebo przechodzi z ciemnoniebieskiego przez różowy do złotego, a cały ocean pod tobą rozjaśnia się.

Najpiękniejsze szlaki w Cape Breton Highlands: 6 tras turystycznych, które musisz wypróbować

Cape Breton Highlands National Park oferuje ponad 25 oznaczonych szlaków o łącznej długości ok. 100 km. Od krótkich 20-minutowych spacerów po całodzienne wymagające wyprawy — po prostu każdy znajdzie coś dla siebie. Oto te najlepsze, które przeszłyśmy (i kilka, o których słyszałyśmy od miejscowych, że powinnyśmy się wybrać, ale nogi już powiedziały nie).

6. Skyline Trail — najsłynniejszy szlak w całym parku

Długość: 9,2 km (tam i z powrotem) | Przewyższenie: 365 m | Trudność: Średni | Czas: 2,5–4 godziny

Skyline Trail jest kultowy. Prawdopodobnie widziałeś zdjęcia — drewniane kładki prowadzące na klif, pod tobą ocean, a nad tobą niebo bez końca. I w rzeczywistości jest jeszcze lepiej.

Szlak zaczyna się w borealnym lesie, łagodnie wspina się w górę, a ostatnich 600 metrów prowadzi po boardwalku, który kończy się na klifie wysoko nad zatoką. Stąd patrzysz na zachód słońca nad Zatoką Świętego Wawrzyńca i — naprawdę nie przesadzam — to jeden z najlepszych zachodów słońca, jakie kiedykolwiek widziałam.

Ważna wskazówka: Od 2024 roku Parks Canada wymaga rezerwacji na zachód słońca na Skyline Trail (Sunset Skyline). Rezerwacje otwierają się dwa dni wcześniej i rozchodzą się w ciągu minut. Jeśli chcesz zachód słońca, bądź przy komputerze dokładnie w chwili, gdy rezerwacje się otworzą (zazwyczaj 8:00 rano). W ciągu dnia (przed 16:00) szlak jest dostępny bez rezerwacji.

Jeszcze jedna rzecz — na szlak nie wolno wchodzić po zmierzchu ze względów bezpieczeństwa (niedźwiedzie). Musisz być z powrotem na parkingu do wyznaczonej godziny.

7. Franey Trail — dla tych, którzy chcą porządnej wspinaczki

Długość: 7,4 km (pętla) | Przewyższenie: 366 m | Trudność: Trudniejszy | Czas: 2,5–4 godziny

Jeśli Skyline Trail jest tym popularnym, Franey Trail jest tym dla znawców. Szlak dość stromo wspina się przez las i kończy się na skalistym szczycie z panoramicznym widokiem 360° na Clyburn Brook Canyon, ocean i okoliczne wzgórza.

W przeciwieństwie do Skyline spotkasz tu ułamek ludzi. My na całej trasie spotkałyśmy ok. sześciu innych turystów. Podejście jest miejscami dość strome i kamieniste — dobre buty trekkingowe to tu naprawdę konieczność, nie opcja. Ale ten widok ze szczytu… Stałyśmy tam i nie mogłyśmy się oderwać.

Szlak zaczyna się przy Ingonish i możesz go połączyć z wizytą na plaży Ingonish Beach, która jest na dole przy parkingu. Po wymagającej wspinaczce wkładasz nogi do lodowatego Atlantyku — lepszego orzeźwienia nie ma.

8. Middle Head Trail — łatwy, a jednak zapierający dech

Długość: 3,6 km (tam i z powrotem) | Przewyższenie: minimalne | Trudność: Łatwy | Czas: 1–1,5 godziny

Middle Head Trail jest idealny dla tych, którzy nie chcą cały dzień wspinać się pod górę, ale mimo to chcą świetny widok. Szlak prowadzi wzdłuż wąskiego półwyspu, który wystaje w ocean jak palec, a na końcu stoisz otoczony wodą z trzech stron.

Szlak zaczyna się bezpośrednio przy Keltic Lodge i prowadzi przez las na skalisty przylądek. Po drodze można wypatrzyć foki, a w sezonie nawet wieloryby prosto z lądu. My zobaczyłyśmy tu grupę fok wygrzewających się na skałach — mama fotografowała ok. 20 minut i odmawiała pójścia dalej.

Polecam przyjść tu wczesnym rankiem, kiedy półwysep jest spowity mgłą i całość wygląda jak ze szkockiej powieści.

9. Fishing Cove Trail — backcountry przygoda

Długość: 16 km (tam i z powrotem) | Przewyższenie: 335 m (w dół i z powrotem w górę!) | Trudność: Trudny | Czas: 6–8 godzin lub z noclegiem

Fishing Cove to dla mnie najpiękniejsze miejsce w całym parku. To odległa zatoka dostępna tylko pieszo, do której większość turystów nie dociera, bo drogę powrotną pod górę niewielu pokonuje z uśmiechem.

Szlak zaczyna się przy drodze Cabot Trail i stromo schodzi w dół (335 metrów) do oceanu. A tam — tam jest raj. Żwirowa plaża, zielone łąki, strumyk z pitną wodą i backcountry kemping, gdzie możesz przenocować pod gwiazdami. Brzmi idyllicznie? Jest idyllicznie.

Jeśli chcesz przenocować, potrzebujesz pozwolenia backcountry od Parks Canada (ok. 10 CAD/os/noc, czyli ok. 7 EUR). Miejsc jest ograniczona liczba i w sezonie warto rezerwować. Palenisko i suche toalety tu są, ale poza tym żadnych wygód — i właśnie o to chodzi.

Ostrzeżenie: Droga powrotna to ten sam kopiec, ale w górę. Po nocy w backcountry z plecakiem na plecach to przeżycie na granicy doświadczenia duchowego. 😅 Ale warto.

10. Benjies Lake Trail — dla miłośników ciszy i torfowisk

Długość: 3 km (pętla) | Przewyższenie: minimalne | Trudność: Łatwy | Czas: 45 min – 1 godzina

Ten szlak jest inny niż wszystkie pozostałe. Nie prowadzi na klif ani do oceanu, ale w serce borealnego lasu do cichego jeziorka otoczonego torfowiskami. Jest tu drewniana kładka, kilka tablic informacyjnych i przede wszystkim — absolutna cisza.

Jeśli potrzebujesz przerwy od dramatycznych widoków (tak, to też się może zdarzyć), Benjies Lake jest idealny. My poszłyśmy tu popołudniu, kiedy padało, a ta atmosfera — mgła nad jeziorkiem, krople na mchu, żywej duszy — była niemal medytacyjna.

11. Bog Trail — 20 minut, ale warto

Długość: 0,8 km (pętla) | Przewyższenie: żadne | Trudność: Bardzo łatwy | Czas: 20 minut

Najkrótszy szlak na liście, ale umieszczam go, bo jest absolutnie unikalny. Prowadzi po kładce przez torfowisko (bog) na wysokości ok. 400 m n.p.m. i pokazuje ekosystem, który wygląda jak z innej planety — rośliny mięsożerne, mchy, miniaturowe orchidee.

Świetny na przystanek, gdy jedziesz Cabot Trail i chcesz rozprostować nogi. Trwa to 20 minut, ale wychodzisz mądrzejszy.

Zwierzęta i przyroda: 3 przeżycia, których nigdzie indziej nie doświadczysz

Cape Breton Highlands National Park to dom niesamowitej dzikiej przyrody. Tutaj nie chodzi tylko o ładne widoki — tutaj żyjesz pośród dzikiej natury i ona daje ci to jasno do zrozumienia. Na wyspie żyją łosie, niedźwiedzie czarne, bieliki amerykańskie, foki, wieloryby i dziesiątki innych gatunków. Przyjrzyjmy się temu, co najlepsze.

12. Obserwowanie łosi (moose) — ogromne zwierzęta prosto przy drodze

Łosie (moose) są nieoficjalnym symbolem Cape Breton Highlands i spotkasz je z dużym prawdopodobieństwem — głównie jeśli wiesz, gdzie i kiedy szukać.

Najlepszy czas: Świt (5:00–7:00) i zmierzch (18:00–20:00). Łosie są bardziej aktywne w chłodniejszą pogodę, więc jesienią masz większą szansę.

Najlepsze miejsca: Okolice North Mountain, Bog Trail, droga między Pleasant Bay a Neil’s Harbour. My podczas całego pobytu zobaczyłyśmy siedem łosi — cztery prosto z drogi, dwa z punktu widokowego North Mountain i jednego na Skyline Trail (ten nas trochę wystraszył, bo stał pośrodku szlaku i nie byłyśmy pewne, kto komu ustąpi 😁).

Zasady bezpieczeństwa: Łosie to ogromne zwierzęta (samce ważą do 700 kg) i nie są przyjacielskie. Zachowaj odległość minimum 30 metrów. Na drogach, głównie o zmierzchu, jedź powoli — zderzenie z łosiem jest wyjątkowo niebezpieczne.

13. Whale watching — wieloryby na wyciągnięcie ręki

Od czerwca do października wzdłuż wybrzeża Cape Breton migrują humbaki (humpback whales), wieloryby minke i okazjonalnie inne gatunki. Whale watching jest jednym z najpopularniejszych przeżyć w całym regionie.

Rejsy wypływają z Pleasant Bay po zachodniej stronie i z Bay St. Lawrence na północnym krańcu wyspy. Cena wynosi ok. 50–65 CAD na osobę (34–44 EUR). Warto wybrać mniejszą łódź (zodiak) — jesteś bliżej wody i przeżycie jest intensywniejsze, choć bardziej mokre. 😅

My płynęłyśmy z Pleasant Bay z firmą Captain Mark’s Whale & Seal Cruise i zobaczyłyśmy dwa humbaki, które wyskakiwały z wody jakieś 50 metrów od łodzi. Ten moment, kiedy całe to ogromne ciało wynurza się z oceanu i potem z pluskiem spada z powrotem… na to nie da się przygotować. Po prostu stoisz z otwartymi ustami.

Wskazówka: Jeśli cierpisz na chorobę morską, weź tabletki PRZED rejsem. Atlantyk tu bywa wzburzony i na małej łodzi to odczujesz.

14. Obserwowanie bielików amerykańskich i innych ptaków

Cape Breton to raj dla miłośników bird watchingu. Bald eagles (bieliki amerykańskie) są tu zaskakująco częste — na Cabot Trail widziałyśmy kilka sztuk krążących nad klifami. Inne gatunki, które tu spotkasz, to rybołowy, sójki błękitne, a w portach kormorany i maskonury (puffins — głównie na Bird Islands koło Englishtown).

Jeśli interesują cię ptaki, Bird Islands Boat Tour z Englishtown zawiezie cię do wysepek, na których gnieżdżą się tysiące ptaków morskich. Cena ok. 45 CAD na osobę (ok. 30 EUR).

Kultura celtycka i wioski na Cabot Trail: co robić poza parkiem

Cape Breton to nie tylko park narodowy — to kulturalnie fascynująca wyspa, gdzie spotyka się kultura akadyjska (francuska) i szkocka (celtycka). Język gaelicki był tu powszechny jeszcze w połowie XX wieku, a celtycka tradycja wciąż tu żyje. Oto miejsca, które warto odwiedzić poza szlakami.

15. Chéticamp — akadyjska wioska z duszą

Chéticamp to malownicza wioska rybacka po zachodniej stronie parku i główna brama do Cape Breton Highlands. To społeczność akadyjska — potomkowie francuskich osadników, którzy żyją tu od XVIII wieku. Wioska jest znana z tradycyjnego szydełkowania dywanów (hooked rugs) i znajdziesz tu kilka galerii i warsztatów.

Zatrzymaj się w Les Trois Pignons — centrum kulturalnym z muzeum kultury akadyjskiej i imponującą kolekcją szydełkowanych gobelinów od Élizabeth LeFort, które są absolutnie zachwycające. Wstęp jest symboliczny (ok. 8 CAD, ok. 5 EUR).

Przed wjazdem do parku zaopatrz się tu w jedzenie i benzynę — w samym parku nie ma żadnych sklepów.

16. Muzyka celtycka i Red Shoe Pub w Mabou

Jeśli jedziesz na Cape Breton, musisz doświadczyć żywej muzyki celtyckiej. A najlepszym miejscem jest Red Shoe Pub w wiosce Mabou, trochę na południe od parku narodowego. Pub prowadzą siostry Rankin — z legendarnego zespołu The Rankin Family — i każdego wieczoru gra tu żywa tradycyjna muzyka. Skrzypce, step dancing i piwo z lokalnego browaru — lepszego wieczoru na Cape Breton nie przeżyjesz.

Jeśli do Mabou nie dotrzesz, celtyckie pub sessions znajdziesz też w Chéticamp i Baddeck. Zapytaj miejscowych, gdzie akurat grają — tutaj program zmienia się z dnia na dzień i najlepsze wydarzenia znajdziesz przez polecenia, nie przez internet.

Gdzie jeść i pić na Cape Breton Highlands: przewodnik dla głodnych podróżników

Jedzenie na Cape Breton jest zaskakująco dobre — i mocno nakierowane na owoce morza. Lobster to tu nie luksus, ale codzienność. Oto nasze ulubione miejsca.

Chéticamp:

• Le Gabriel — prawdopodobnie najlepsza restauracja w Chéticamp. Świeże owoce morza, lokalne specjalności i zaskakująco dobre wino. Lobster dinner ok. 35–45 CAD (24–30 EUR).
• Aucoin Bakery — lokalna piekarnia z fantastycznymi rogalikami i kawą. Idealny przystanek przed wjazdem do parku.
• L’Abri — kuchnia akadyjska w rustykalnym wnętrzu. Spróbuj fricot (akadyjska zupa z kurczaka) i pâté à la viande (pasztet mięsny).

Ingonish i wschodnia strona:

• The Purple Thistle — nasza absolutnie ulubiona restauracja na całym Cabot Trail. Owoce morza są tu na najwyższym poziomie, ale mają też świetne steki. Lobster roll był chyba najlepszy, jaki kiedykolwiek jadłyśmy. To nie przesada — po prostu fakt. ☺️
• Main Street Restaurant & Bakery w Neil’s Harbour — niepozorna restauracja z widokiem na port. Fish & chips w uczciwej cenie i domowe ciasta.

Pleasant Bay:

• Rusty Anchor — ryba prosto z łodzi na talerz. Mała restauracja z ogromnymi porcjami. W sezonie może tu być kolejka, ale czekanie jest tego warte.

Baddeck (na południowym krańcu wyspy):

• Baddeck Lobster Suppers — klasyczne przeżycie. Cały lobster dinner za stałą cenę (ok. 45 CAD/os, czyli ok. 30 EUR) z sałatką, zupą i domowym ciastem. Proste, ale absolutnie doskonałe.

Wskazówka do zakupów: Jeśli kempingujesz, rób zakupy w Chéticamp lub Ingonish. W parku nie ma żadnych sklepów. Na targach (głównie w Baddeck i Mabou) dostaniesz lokalne sery, miód i świeże owoce morza w świetnych cenach.

Praktyczne porady dotyczące wizyty w Cape Breton Highlands National Park

Przyjrzyjmy się teraz praktycznym kwestiom dotyczącym Cape Breton.

Wstęp i Discovery Pass

Wstęp do parku to 10,50 CAD/dzień na osobę (ok. 7 EUR), dzieci 6–17 lat 5,25 CAD, a dzieci do 5 lat za darmo. Jeśli planujesz być w parku 7+ dni lub odwiedzić też inne kanadyjskie parki narodowe, opłaca się Discovery Pass — 75,25 CAD na osobę/rok (ok. 51 EUR), lub 145,25 CAD (ok. 98 EUR) dla rodziny/grupy do 7 osób w jednym samochodzie.

Wstęp opłacisz przy wjeździe do parku lub online na stronie Parks Canada.

Pogoda i co spakować

Pogoda na Cape Breton jest nieprzewidywalna. Może być 20 °C i słonecznie, a za godzinę mgła i 10 °C. Spakuj:

• Nieprzemakalną kurtkę (obowiązkowe wyposażenie, nie opcja)
• Warstwy — koszulka merino + polar + kurtka
• Dobre buty trekkingowe — szlaki są miejscami mokre i kamieniste
• Czapkę i rękawiczki (jesienią, głównie na punktach widokowych nahoře wieje)
• Lornetkę — na łosie, wieloryby i ptaki

Jeśli chcesz się spakować efektywnie, zerknij na nasz poradnik, jak spakować się do bagażu podręcznego.

Internet i łączność

Na większości Cabot Trail nie ma zasięgu. Serio — kilometry i kilometry bez sygnału. W Chéticamp, Ingonish i Pleasant Bay zasięg jest, ale w samym parku zapomnij o Google Maps i polegaj na mapach offline.

Pobierz wcześniej mapę Cape Breton Highlands do Google Maps lub maps.me. I ciesz się tym digital detoxem — to wyzwalające. ☺️

Jeśli potrzebujesz danych zaraz po przylocie, możesz kupić eSIM — my używamy Holafly i działa też w Kanadzie.

Bezpieczeństwo — niedźwiedzie i łosie

W parku żyją niedźwiedzie czarne. Nie są tak agresywne jak grizzly, ale trzeba przestrzegać zasad:

• Jedzenie przechowuj w specjalnych pojemnikach na niedźwiedzie (na kempingach są dostępne) lub w samochodzie.
• Na szlak nie bierz pachnącego jedzenia.
• Rób hałas — mów, klaskaj, niektóre szlaki mają dzwoneczki na niedźwiedzie (bear bells).
• Jeśli spotkasz niedźwiedzia, zachowaj spokój, nie uciekaj, powoli się cofaj i mów spokojnym głosem.

Z łosiami — patrz wyżej. Głównie na drogach o zmierzchu.

Ubezpieczenie

Na podróż do Kanady zdecydowanie polecam ubezpieczenie podróżne. Opieka zdrowotna w Kanadzie jest dla cudzoziemców niezwykle droga — jedna noc w szpitalu może kosztować tysiące dolarów. My na dłuższe podróże wybieramy SafetyWing, na krótsze zaś ubezpieczenie podróżne od sprawdzonego ubezpieczyciela.

FAQ — Często zadawane pytania o Cape Breton Highlands National Park