Alaska Reisebericht: Das Beste aus dem amerikanischen Norden

Vor uns öffneten sich postkartenwürdige Berge, türkisfarbene Seen und bläuliche Gletscher – wir fuhren auf die Kenai Peninsula, jenen Teil Alaskas, den wir alle von den berühmten kitschigen Fotos kennen. Dieser Alaska Reisebericht erzählt von jenem Teil des Landes, der in unserer Vorstellung Alaska als Ganzes repräsentiert.

Bevor wir offiziell die Kenai Peninsula betraten, fuhren wir in das erste kleine Hafenstädtchen Whittier am Prince William Sound. Die ersten Worte, die wir über diesen Ort mit 200 Einwohnern lasen, waren: „Whittier ist seltsam, es ist ein Ort, der auf der Welt seinesgleichen sucht.“ Um dorthin zu gelangen, muss man etwa 12 Euro für die Durchfahrt durch einen Eisenbahntunnel bezahlen, und wenn man Pech hat, wartet man auch mal eine halbe Stunde, weil er nur einspurig ist.

Das seltsame Hafenstädtchen Whittier

So „seltsam“ fanden wir es dann doch nicht. Wir machten eine kurze dreistündige Wanderung zu einem Gletscher und erkundeten die winzige Gemeinde mit ihrem niedlichen Hafen und dem ungewöhnlich blauen Wasser, wo es eigentlich nicht viel zu sehen gibt – und dann ging es auch schon wieder zurück.

Das soll die Hauptstraße sein?

Wir schlugen unser Lager auf einem Campingplatz kurz vor Hope auf, das wir am nächsten Morgen erkunden wollten – „typisches ländliches Alaska, durchdrungen von Geschichte“. Das versprach zumindest unser Reiseführer aus Papier, der uns durch diese nördliche Landschaft begleitete. Viel Historisches haben wir in Hope nicht entdeckt, und wir begannen stark an der Qualität der Informationen zu zweifeln, die uns das Buch von Lonely Planet vermittelte. So begann einer der weniger erfolgreichen Tage auf unserer Alaska-Reise.

Kajak wird in Alaska aufs Meer einfach nicht verliehen – und fertig

Wir fuhren nach Seward, wo wir mit Kajaks zu den Fjorden und Gletschern paddeln wollten. Es handelt sich um eines der meistbeworbenen Erlebnisse hier in Alaska, und anders als mit einer geführten Tour kommt man dort nicht hin. Wenn man kein Kajak-Experte ist, verleiht einem niemand ein Kajak für die Fjorde. Und wir saßen vorher vielleicht ein- oder zweimal in einem. Aber dafür zahlt man rund 400 Euro pro Person. Wir waren schon darauf eingestellt, den Rest der Reise nur noch Wurzeln zu essen, denn wir planten nicht, in absehbarer Zeit hierher zurückzukehren, und das Kajakfahren hätten wir zu sehr bereut.

Das Kajakfahren änderte unsere Pläne komplett – zu unserem Pech waren die nächsten freien Plätze erst einige Tage später verfügbar. Am Samstag. Also mussten wir erneut unsere Pläne ändern und den Rest der Kenai Peninsula erkunden, um erst in ein paar Tagen zurückzukehren.

Wie uns die Mormonen bekehren wollten

„Habt ihr schon von den Mormonen gehört?“ Da saßen wir nach einer erschöpfenden Fahrt bereits in einem öffentlichen Park in der City of Kenai und grillten frisch gefangenen Lachs. Für zwanzig Minuten gesellten sich zwei freundliche Mormonen zu uns und erzählten, wie sie als Missionare in verschiedene Teile der Welt geschickt werden. Gerade waren sie ein halbes Jahr in Whitehorse in Kanada gewesen, bevor man sie hierher nach Alaska versetzt hatte.

„Kennt ihr die Bibel? Na ja, die ist nicht mehr modern. Wir haben auch eine Bibel, und weil ihr so nett seid, schenken wir euch eine.“ Der Mormone holte eine Bibel hervor und schrieb uns seine Nummer hinein. „Falls ihr auf eurer Reise etwas braucht, ruft einfach an, wir haben Missionare in ganz Amerika.“ So verabschiedeten sie sich. Die Karte und die Bibel haben wir aufbewahrt. Könnte sich in Utah noch als nützlich erweisen.

Mit anderen Wohnmobilen fahren wir jeden Abend durch die Städte auf der Suche nach einem Schlafplatz

Nach unserer Kajak-Reservierung beschlossen wir, nicht mehr auf Campingplätzen zu schlafen, und fanden uns einen Platz auf dem Parkplatz eines Supermarkts, wo wir im Auto übernachteten. Wir waren damit nicht allein – wir hatten bereits beobachtet, dass sobald es acht Uhr wird, Wohnwagen und Wohnmobile durch die Stadt kreisen und sich ein kostenloses Plätzchen suchen.

So ein Wohnmobil ist übrigens kein Spaß. Man zahlt dafür um die 300.000 Dollar, und es fährt gerade mal drei Kilometer pro Liter. Dafür sieht es innen aus wie ein Hotel. „Im Vergleich dazu ist unser Bett in der Red Chiquita kein Luxus“, kommentierte Lukáš, als wir zum ersten Mal die Hoteltoiletten in diesen großen Monstern sahen, die über die amerikanischen Highways rollen.

Homer ist die Stadt der Kunst und der Spit

Homer ist ein Städtchen der Kunst. Wenn man möchte, kann man den ganzen Tag durch kleine Kunstgalerien lokaler Künstler schlendern. Das war auch unsere Beschäftigung. Viel anderes gibt es hier nämlich nicht zu tun, die Umgebung ist relativ flach und das Klima unfreundlich. Trotzdem lohnt sich ein Besuch, denn hier gibt es eine schmale Landzunge, die in den Ozean hinausragt und die sie „Homer Spit“ nennen – beim ersten Blick versteht man warum. Man hat das Gefühl, eine stärkere Windböe oder größere Welle könnte sie hinwegfegen, und man kann kaum glauben, dass sich diese verstreute, dünne Schlängellinie so lange im Wasser halten konnte.

Wenn gerade kein Wind weht (was fast selten vorkommt), ist es angenehm, dort spazieren zu gehen. Dieser seltsame Zipfel wird von bunten Fischerhäuschen gesäumt, der Duft von Fisch und Salz vermischt sich, und gelegentlich weht ein süßer Wind von der örtlichen Pfannkuchenbude herüber. Die Leute spazieren hier mit Eis herum, als wären es nicht etwa zwölf Grad. Wir kamen bei perfektem Wetter an – Sonnenschein, azurblauer Himmel und angeblich die höchsten Temperaturen des Sommers. Aber selbst dann, wenn wir unsere Jacke im Auto vergessen hatten, mussten wir schnell zurückrennen.

Wir kehrten einen Tag früher nach Seward zurück, um den Ice Harding Trail zu wandern, der eine der schönsten Wanderungen hier in Alaska sein soll. Doch der azurblaue Himmel hatte sich in Dauerregen verwandelt, die Berge versteckten sich unter Wolken, und unseren Tag verbrachten wir mit anderen Touristen zusammengepfercht in einem der drei Cafés der Stadt.

Wir fürchteten, dass es auch am nächsten Tag so sein würde und uns das gesamte Kajakfahren verderben könnte. Ich konnte nicht schlafen, jeder Tropfen, der auf unser Auto fiel, weckte mich, und jedes Aufspritzen löste in mir Wut und Traurigkeit aus.

Gold wird hier zwar nicht abgebaut, aber Glücksritter gibt es genug

Um sieben Uhr morgens regnete es nicht. Wir saßen bereit für unser größtes Erlebnis im Büro der Firma, die uns auf den Ausflug mitnahm. Wir waren nur zu fünft, also stiegen wir bald ins Boot und fuhren hinaus auf den Ozean. Das Boot hüpfte über die Wellen, und schon bald sahen wir die ersten Wale. Wir beobachteten diese gewaltigen Geschöpfe, wie sie sich elegant aus dem Wasser erhoben und Wasser ausbliesen. Fast als wüssten sie, dass sie beobachtet werden, schwammen sie um das Boot herum, und wir starrten gebannt auf diese Wal-Vorstellung.

Zwischen kleinen Eisstücken zu paddeln, Seelöwen und Seesterne zu beobachten, war ein Erlebnis – auch wenn der Himmel bedeckt war und über den Bergen Wolken schwebten. Rundherum niemand. Oft denken wir, Amerika habe keine Geschichte, weil wir die Ureinwohner vergessen. Und das, weil sie in der Natur keine Spuren hinterlassen haben. Sie blieb unberührt. Aber schon vor Tausenden von Jahren haben sie sie vom Kanu aus so gesehen, wie wir sie an diesem kalten Tag sahen. Diese Erkenntnis löste in mir ein Gefühl eines geradezu heiligen Moments aus – schaukelnd mit fünf anderen Menschen im Kajak und still die erhabene Macht der Natur betrachtend.

Die schönste Wanderung unseres Lebens

Auch danach verließen wir Seward nicht. Wir hofften, dass es am nächsten Tag aufklaren würde und wir die Kenai Peninsula mit einem letzten Erlebnis abschließen könnten. Mit dem grandiosen Blick auf den Exit Glacier, den einzigen vom Festland aus zugänglichen Gletscher.

„Ich pfeife drauf. Lass uns losfahren.“ Morgens öffnete ich die Augen und draußen verdeckten dunkle Wolken fast alle umliegenden Berge, das Wasser im Hafen hatte sich von Türkis in Grau verwandelt, als es den Himmel widerspiegelte, und es begann wieder zu regnen.

Wir wollten also schon abfahren, verärgert darüber, dass wir einen Teil der Tagesreise verloren hatten, aber dann entschieden wir, dass es ohnehin auf dem Weg liegt und vielleicht 20 Minuten weiter beim Gletscher das Wetter besser wäre.

Auf dem Parkplatz sah es nicht vielversprechend aus. „Aber schau, da drüben reißt es auf.“ Ich zeigte über den Gletscher. Überall waren dunkle Wolken, nur über unserem Ziel war ein Stückchen blauer Himmel, und Sonnenstrahlen tanzten auf dem Eis des Exit Glaciers.

Und so machten wir uns auf den Weg. Wir legten ein mörderisches Tempo vor. Insgesamt sollte die Wanderung 6-8 Stunden dauern. Wir schafften sie in 4 Stunden. Als wir ein Viertel des Weges nach oben geschafft hatten, klärte sich der Himmel schon auf. Bald war keine einzige Wolke mehr am Himmel, und wir genossen den blauen Himmel, der mit dem weißen Gletscher und den violetten Blumen kontrastierte, die überall verstreut waren. In dem einen Jahr, das wir in Nordamerika verbracht hatten, haben wir viel gesehen, aber bisher nichts so Schönes wie bei dieser Wanderung. Wenn man oben ankommt, soll sich einem angeblich ein Bild bieten, wie die Eiszeit ausgesehen hat. Rau und atemberaubend. Wieder einmal bestätigten wir uns, dass die besten Dinge im Leben kostenlos sind.

Was nicht mehr reinpasste: die Wanderung, die wir auf dem Weg von Homer nach Seward gemacht haben

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